„Timpul gresit” pentru a fi in Gambia? Poate ca nu (Publicat 2019)

Satul de pescari Tanji, chiar in afara Banjului, este un loc minunat pentru a admira apusul soarelui.

Ziaristul nostru, Sebastian Modak, viziteaza fiecare destinatie din lista noastra de 52 de locuri in 2019 . Ultima sa expediere a fost din Senegal, unde a fost atacat de lei dansatori .

Soarele incepea sa apuna in portul de pescuit Tanji, la aproximativ 20 de mile de capitala gambiana Banjul. Chiar in largul tarii, zeci de barci de pescuit vopsite in culori se transformau in siluete, echipajele lor descarcand galeti de barracuda proaspat prinsa si grupa. O multime groasa de pescari, cumparatori si intermediari din cel putin cinci tari diferite din Africa de Vest au lucrat intr-un sistem comercial complicat care mi s-a parut inexplicabil. Alergatorii au declansat avertismente in timp ce torpilau printre multimi, impingand roabele pline pana la refuz cu viata marina inca zvacnitoare si facturile dalasi mototolite schimbau mainile intr-un ritm furios. Abia iesit din scrumul principal, a izbucnit o cearta intre patru femei.

„Daca il sustineti in continuare, nu va vom vinde niciun peste si le vom spune tuturor sa faca acelasi lucru”, a strigat unul in Mandinka, alti doi dand din cap in acord, in timp ce ghidul meu, Kemo Manjang, a soptit o traducere.

– Nu-mi pasa, raspunse cealalta, cu fata ridata infundandu-se intr-o expresie clara de furie. „Daca nu ma lasi in pace, il voi aduce inapoi.”

In fiecare zi, oamenii din toata Africa de Vest se aduna la portul de pescuit Tanji pentru a cumpara si vinde captura zilnica.

Aceasta schimbare drastica – „o noua era”, asa cum au numit-o multi gambieni pe care i-am cunoscut – a plasat Gambia pe lista 52 Locuri de vizitat pentru 2019. Timp de decenii, litoralul tarii a fost o evadare de iarna pentru nord-europeni infometati de soare si Britanici. Dar schimbarile politice au adus mai multe investitii si au deschis parti ale tarii calatorilor care cauta mai mult decat simple statiuni de plaja. Cand fratele meu Nimesh si cu mine am coborat din avion si am patruns in umezeala care atarna peste tara la sfarsitul lunii septembrie, am intalnit o tara care vorbea despre decenii de traume nationale pentru prima data.

In jurul capitalei si nu numai, oamenii din toate categoriile sociale, de la vanzatori de pe piata la personalul hotelier, pana la pescarii aflati in pauza, au fost lipiti de telefoane mobile, televizoare si radiouri. Acestia urmareau audierile Comisiei Adevarului, Reconcilierii si Reparatiilor, un proces de doi ani care a inceput in ianuarie si aduce autorii si victimele atrocitatilor in fata unui grup de anchetatori si avocati pentru a-si impartasi povestile pentru prima data.

Standurile se revarsa pe strada la piata Serekunda, nu departe de Banjul, capitala.  

In timp ce domnul Jammeh este creditat de sustinatorii sai pentru construirea infrastructurii care exista, tara este cu mult in spatele unora dintre vecinii sai, inclusiv Senegal, care inconjoara Gambia pe trei laturi, ca un Pac-Man de pamant. Acest lucru a devenit clar la iesirea din Banjul si zona turistica din jurul plajelor de la vest de capitala.

Dupa ce l-am angajat pe domnul Manjang, un ghid independent si sofer de taxi, pentru o excursie de doua nopti in zonele mai indepartate ale raului Gambia, care traverseaza lungimea tarii, ne-am lovit de primul nostru obstacol inainte de a parasi chiar si capital. Cu constructia podului costisitoare, traversarile raurilor implica de obicei feriboturi – iar feriboturile implica de obicei asteptarea. In cazul nostru, trei ore. Multi oameni – comercianti, lucratori zilnici si cumparatori – pierd zile intregi in asteptare. Am serpuit in jurul portului, cautand umbra oriunde am putut, asezandu-ne in cele din urma in umbra aruncata de un camion cu aspect antic. Minutele au trecut incet, temperatura si umiditatea au crescut si apoi, cand feribotul a ajuns in cele din urma, trandavie s-a transformat in actiune intensa. Multimea a debarcat:

Trecerea raului Gambia poate presupune ore de asteptare – si apoi o graba nebuna pentru a urca la feribot. 

Cand am fost incarcati in cele din urma pe feribot, masinile si oamenii erau atat de stransi incat era imposibil sa deschidem chiar usa masinii. Am incercat sa nu ma gandesc la incident, acum 17 ani, cand un feribot senegalez s-a rasturnat si s-a scufundat in largul coastei Gambiei, ucigand aproape 2.000 de oameni. In cele din urma, am adormit in caldura neincetata – la fel ca majoritatea masinilor pe care le-am intalnit in tara, aerul conditionat de acesta fusese cu ani in urma – si m-am trezit cand ne apropiam de cealalta parte a raului. Cinci ore de calatorie; 10 mile parcurse. Aceasta ar fi o calatorie lunga.

Si a fost, dar a fost, de asemenea, uimitor de frumos. O tara de doar 2 milioane de oameni, Gambia este slab populata, iar zgomotul din timpul zilei din Banjul si imprejurimile sale imediate au dat rapid loc unor zone intinse de teren gol, verde stralucitor. Baobabii au punctat orizontul cu ramuri noduroase, care fac ca arborii sa arate de parca ar fi intr-o durere perpetua. Pasari colorate au zburat peste drum la intervale regulate. Compusi familiali de case cu acoperis din stuf stateau chiar langa drumul principal, fumurand din bucatariile in aer liber.

Zona rurala gambiana este in mare parte nedezvoltata, cu mici sate care dau loc unor kilometri de salbaticie.

Aproape fiecare sat prin care treceam purta stampila vizibila a industriei de ajutor extern. Agatate deasupra caselor din lut si din fier ondulat, panourile publicitare anuntau proiectele de dezvoltare ale diferitelor natiuni si organizatii neguvernamentale. Numele de paragraf ale proiectelor sunau ca doctorand. disertatiile si semnele ruginite si referintele invechite – cum ar fi Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului ale Natiunilor Unite, care au fost inlocuite cu un nou cadru in 2016 – si-au aratat caracterul unic. La a zecea semnare, la cat mai multi kilometri, am avut senzatia ciudata ca ma aflu intr-un teren de testare a dezvoltarii postcoloniale.

Am ajuns la destinatie, o pensiune din Janjanbureh – sau Georgetown, denumirea sa coloniala care este inca in uz – chiar la apusul soarelui. La fel ca in Senegal cu o saptamana inainte, a fost „momentul gresit” sa fim in Gambia, in special in zona din jurul Parcului National River Gambia este cunoscuta. Sezonul ploios a fost in ultimele sale saptamani si, desi a existat un singur dus care trecea, umezeala a facut sa fie dificila afara pentru perioade lungi de timp. Tantarii erau chiar mai periculosi decat de obicei. („Toata lumea pe care o cunosc, care a primit malarie, a primit-o in septembrie”, ne-a spus domnul Manjang.) De fapt, majoritatea cazarilor au fost inchise pentru sezon. www.seeleben.de Casutele de cinci stele peste apa ale lodgeului Mandina din padurea culturala Makasutu de langa Banjul au fost inchise pana la sfarsitul lunii octombrie, iar proiectul de reabilitare a cimpanzeilor,

Deci, nu am avut alta optiune decat un hotel distrus in Georgetown. O colectie de camere decorate hilar (a noastra, inexplicabil, avea o fotografie aruncata in aer a unei perechi de mocasini ca singura arta de perete), Tabara Baobolong se afla pe malul raului Gambia, dar se indreapta spre el. Nu exista aer conditionat, ci doar un ventilator de tavan de marimea unei farfurii care nu facea altceva decat sa se deplaseze in jurul unor vasle slabe de aer cald. Usa noastra de baie atarna de o singura balamala, necesitand un joc atent de ridicare si impingere de fiecare data cand am vrut sa intram si sa iesim. Erau doua saltele goale acoperite de plase de tantari.

Cumva, in ciuda frecventelor intreruperi de curent si a celorlalte lucruri extrem de fierbinti, berea era rece ca gheata. Nimesh si cu mine am comandat cate runde am crezut ca ne vor ajuta sa dormim in caldura sufocanta – si apoi am comandat inca una. Am dormit in forma si incep, dand din cap printre fanteziile de a dormi in orice frigider din care ieseau aceste beri.

A doua zi a dezvaluit ce are de oferit acest colt nevarsat al Africii de Vest – si a facut ca calatoria lunga si noaptea mai lunga sa se simta meritata. Dupa ce s-a oprit la cercurile de piatra Wassu, un sit de monoliti de origine incerta care marcheaza locurile de inmormantare ale regalitatii, domnul Manjang ne-a dus la marginea Parcului National River Gambia. Ghemuindu-ne sub un adapost improvizat, am sapat in farfurii de peste proaspat prins, in timp ce un batran se asezase pe o banca din apropiere, ascultand lucrarile comisiei adevarului si a reconcilierii. Apoi, cu cineva care s-a identificat doar ca „dl. Hipopotam ”la carma motorului exterior al unei mici barci lungi, am iesit pe rau.

Cercurile de piatra Wassu, care marcheaza un cimitir al trecutului regalitatii, sunt un sit al Patrimoniului Mondial UNESCO. 

Raul era prea inalt ca sa vedem hipopotami sau crocodili. Dar mici pasari tesatoare de sat, cu capete negre si corpuri galbene luminescente, s-au aruncat de-a lungul tarmului, cu fire de iarba in cioc, materie prima pentru cuiburile lor agatate, ca de cos. Caciulele rosii aprinse zburau atat de repede incat am crezut ca ochii mei imi fac jocuri si flotele de vulturi cu gluga se invarteau deasupra a ceva mort, la cativa kilometri distanta. Si apoi ne-am lovit de evenimentul principal: colonia de cimpanzei de pe Insula Babuinilor (exista si niste babuini acolo).

Daca pleci

• Plajele din Gambia sunt populare din motive intemeiate: sunt uriase, iar apa este inotabila. Dar fii atent la ratingurile de stele atunci cand rezervi hoteluri. Am gasit dezamagitoare optiuni „de cinci stele”, cum ar fi Ocean Bay Beach Hotel & Resort, detinuta de guvern (la un moment dat, ni s-a spus ca au „epuizat” sapunul pentru camere.) Plaja „Princess”, de patru stele, din Africa Hotelul, pe de alta parte, a fost incantator, cu camere „la inot” la parter si o piscina infinita direct in fata unei intinderi intinse de plaja.

• Taxiurile pot fi confuze. Taxiurile galbene functioneaza practic ca autobuzele, conducand de-a lungul rutelor – daca veti primi unul, veti plati aproape nimic, dar trebuie sa va asigurati ca destinatia dvs. este pe orice cale o ia soferul. Taxiurile verzi sunt „taxiuri turistice”, pe care le puteti angaja pentru unitati unice, dus-intors sau excursii de o zi. Ar trebui sa urmeze ratele stabilite de ministerul turismului, dar de multe ori nu o fac, asa ca fiti pregatiti sa negociati.

• In general, gambienilor chiar nu le place sa se faca fotografia. In labirintul pietei Serekunda, chiar in afara orasului Banjul, chiar si aparitia unei camere poate provoca proteste puternice din partea comerciantilor si a cumparatorilor. Am descoperit ca a cerut permisiunea si a promis ca voi trimite fotografiile fotografiatului (si sa-l urmez) ajutat. Fii pregatit sa te bazezi pe fotografia mentala.

Cimpanzeii care traiesc pe insula Baboon din Parcul National River Gambia sunt salbatici, dar obisnuiti cu spectatorii umani. 

Populatia cu mai multe generatii de cimpanzei de pe insula Baboon a prosperat de cand a fost reintrodusa in Gambia in 1979.  

Odata vanate pana la disparitie, cimpanzeii au fost reintroduse in Gambia in 1979 prin Proiectul de reabilitare a cimpanzeilor. De atunci, populatia de cimpanzei, dintre care trei generatii numara acum 127, a prosperat. Sunt hraniti in fiecare zi de muncitori care arunca fructe si paine pe tarm de pe apa, dar sunt inca salbatici. Interactiunea directa este strict interzisa de teama raspandirii bolilor umane, iar insula puternic impadurita este interzisa circulatiei pe jos. Aceasta situatie unica – animalele salbatice care sunt obisnuite cu oamenii – asigura o vizionare buna. Familii de cimpanzei, bebelusi agatati strans de torsul mamelor lor, priveau cu nerabdare de pe tarm. Altii s-au leganat nerabdatori din ramurile copacilor. Un tanar deosebit de precoce si-a intins palma, facand un gest „da-l aici”. Ocazional, barca de pescuit plutea pe langa,

Dupa calatoria noastra „in amonte”, ne-am intors spre Banjul, oprindu-ne pe drum pentru a intalni diversi membri ai familiei domnului Manjang. In timpul lungii calatorii, el ne-a povestit despre excesele insondabile ale domnului Jammeh – conace goale construite in mijlocul junglei si petreceri uriase aruncate pentru cei mai loiali alegatori ai sai. Ne-am oprit de mai multe ori pentru a cumpara porumburi prajite, prajite la gratar peste flacari deschise pe marginea drumului.

Am ajuns la plaje. Restaurante si baruri se desfasoara pe Fasia Senegambiei, unde hustlerii care vorbesc dulci, cunoscuti la nivel local ca „bumsterii”, ofera sa le arate vizitatorilor si apoi sa-i surprinda cu o taxa importanta pentru un „tur”. Statiunile, in mare, sunt ponosite si degradate dupa ani de neglijare, dar plajele minunate de largi, care, la apusul soarelui, se transforma in sali de sport in aer liber, continua sa atraga turistii din orasele reci si cu ceata din nordul indepartat .

Thomas Cook, compania aeriana si operatorul de turism recent disparut care opera zboruri directe si oferte de pachete din Marea Britanie, a fost de departe cea mai mare palnie de turisti catre Gambia, reprezentand 40% din vizitatorii anuali ai tarii, potrivit Reuters. Multi proprietari de restaurante, hotelieri si ghizi turistici sunt ingrijorati de ceea ce inseamna prabusirea companiei de turism pentru tara. Chiar si domnul Manjang, care evita sa lucreze cu marile companii de pachete, a fost ingrijorat de o serie de rezervari de iarna pe care le-a avut de la clientii Thomas Cook.

Luptatorii s-au antrenat pe una dintre numeroasele plaje publice de langa Banjul, care seara devin sali de sport in aer liber. 

Stand pe plaja si revenind la aventura noastra de trei zile, evolutiile recente s-au simtit, de asemenea, ca o oportunitate. Calatorind in Gambia in cea mai fierbinte si mai ploioasa perioada a anului, mi-am testat rezistenta fizica, relatia cu fratele meu mai mare (inca intact) si abilitatea mea de a dormi in balti cu propria transpiratie. Ne-am intalnit fata in fata cu animale pe care le vazusem vreodata la televizor, am impartit peste proaspat cu cativa gambieni prietenosi si i-am ascultat vorbind despre un viitor luminos pentru o tara marcata de traume.

Am experimentat feriboturi intarziate si puncte de control nesfarsite ale politiei – si am ras impreuna cu localnicii pentru care acestea sunt lupte de zi cu zi. Poate, m-am gandit, ca o parte a „noii ere” a tarii ar putea implica mai multi turisti care experimenteaza ceea ce am avut si care isi cheltuiesc banii in interiorul Gambiei, in loc de statiunile de pe plaja care va fac sa uitati unde va aflati. www.svdp-sacramento.org