Cautand singuratatea in manastirile montane din Japonia (publicat 2017)

Un pod in linistitul Koyasan, un munte de temple din ce in ce mai popular printre calatori … Andrew Faulk pentru The New York Times

„Ochii tai nu ar trebui sa fie nici deschisi, nici inchise”, a explicat calugarul din fata camerei. „Ar trebui sa fie cam somnorosi – ca un Buddha.” A fost prima data cand meditez si eram nerabdator sa fac un fel de pas gresit vizibil. M-am strambat, apoi am incercat sa-mi relaxez pleoapele, dar din neatentie am inceput sa ma concentrez pe perna portocalie stralucitoare a persoanei din fata mea. Am inchis ochii cu un oftat interior de exasperare ca am avut un timp atat de dificil urmand instructiunile. Calugarul care a condus sedinta ne-a spus cu bucurie ca ne-ar putea ajuta sa ne asezam viziunea pe varful nasului.

Stateam in sala de meditatie mochetata a unui templu budist vechi de 1.100 de ani din Koyasan, intr-o regiune muntoasa din sud-estul Japoniei. Sala era separata de gradina templului doar de o usa glisanta subtire din lemn, iar aerul din interior era clar si pin, infasurat cu fum de tamaie care ardea pe altar. Aproximativ 15 alti turisti cu ochii adormiti din Statele Unite, Europa si Australia (cursul era destinat vizitatorilor vorbitori de limba engleza) m-au inconjurat pe podea, numarandu-si in mod constant respiratiile.

Koyasan este una dintre destinatiile principale pentru pelerinii budisti din Japonia si este considerat unul dintre cele mai sfinte locuri din tara. A fost ales acum 1.200 de ani de catre calugarul Kobo-Daishi pentru geografia sa de tip lotus – o vale de mica adancime amplasata intr-un munte – pentru a fi sediul budismului Shingon ezoteric. Religia, care dateaza din timpul dinastiei Tang, pune accentul pe ritualul zilnic ca mijloc de a ajunge la iluminare intr-un mod imediat, practicabil, dezvoltand ceea ce mai multi calugari au descris ca „natura Buddha”. De-a lungul secolului trecut, locul de nastere al religiei a atras, de asemenea, un numar din ce in ce mai mare de vizitatori, fara niciun fundal in budism – vizitatori care cauta munti, pace, istorie sau doar o conexiune trecatoare cu misticismul altui timp.

MUNTELE E PUNCTEcu un total de 52 de shukubo, temple care ofereau istoric cazare peste noapte pelerinilor. Majoritatea acestora au inceput, de asemenea, sa primeasca turisti non-pelerini in ultimele decenii (exista o duzina de rezistenti). De la 80 la 150 USD pe noapte, de persoana, puteti dormi pe un covor de tatami pe podeaua unei camere traditionale intr-un templu vechi de 1.000 de ani, puteti manca tariful traditional vegan al calugarilor si puteti participa la meditatia si rugaciunea zilnica. . Cateva dintre temple promoveaza facilitati, cum ar fi cursuri de scriere sutra, vederi ale calugarilor care grebleaza gradinile de mai jos sau izvoare termale naturale pentru a face baie – caracteristici pe care nu le puteti filtra pe Airbnb sau Hotels.com. Si in cazul multor temple, nu poti fi total sigur de ceea ce primesti – o ambiguitate care ma atragea intr-o epoca in care fiecare destinatie de calatorie posibila este atat de scrupulos documentata si Instagram.

Desi templele de pe Koyasan au fost initial rezervate pentru cei mai devotati pelerini, budismul accepta faimos alte religii. Asadar, in secolul trecut, pe masura ce templele din Japonia si din alte parti au inceput sa se lupte financiar cu mai putine donatii, solutia naturala a fost deschiderea usilor putin mai largi si intampinarea vizitatorilor curiosi de budism.

Citind despre optiunile shukubo inainte de calatoria mea, am aflat ca multi vizitatori anteriori din Koyasan erau suparati de simplitatea cazarii. Unii au scris pe TripAdvisor.com ca camerele lor erau prea reci sau ca isi auzeau vecinii sforaind prin peretii de hartie ai templului, vechi de 200 de ani. Mai multi recenzori s-au plans ca mesele vegane multicourse au fost prea simple pentru a-i satura pe oamenii obisnuiti sa manance carne. „Ia gustari sau vei muri de foame”, a avertizat unul.

Templul Danjo Garan din Koyasan.Credit … Andrew Faulk pentru The New York Times

Altii au simtit ca nu primesc chiar o lovitura spirituala suficient de buna pentru banii lor. „Ma asteptam la ceva cam spiritual si sa simt acea atmosfera zen / budista”, s-a plans un vizitator din Ohio, „trebuie sa spun ca nu am simtit asta”. Unii s-au plans ca calugarii care conduceau templele nu vorbeau suficient engleza sau nu ofereau vizitatorilor suficienta atentie individuala. „Dezamagirea majora a venit in timpul cinei”, a scris un altul. „Ma asteptam sa am ocazia sa ma amestec cu calugarii.”

Am gasit aceste comentarii mai distractive decat descurajante. Am vrut sa merg sa-mi demonstrez cat de putin ma deranja un frig in aer sau un zgomot mic printre pereti. Poate ca aceasta ar fi propria sa forma de crestere spirituala la o scara micro – dovada a propriei mele congruente cu universul chiar si in conditii usor incomode.

Sosirea la aceasta micro-iluminare ar necesita multe moduri de transport, s-a dovedit. Desi Koyasan este la doar aproximativ 86 de mile in afara orasului Kyoto, calatoria pentru a ajunge acolo este propria sa odisee de auto-selectie. De la Kyoto, am luat trei trenuri separate pe langa centrale electrice, sere, orase mici, yuzu in curte si terenuri de tenis pe iarba. La baza muntelui, m-am indepartat de pe tren si am luat-o pe o telecabina impreuna cu o mana de excursionisti europeni. In varful muntelui, un autobuz ne-a asteptat sa facem ultima calatorie de-a lungul raurilor mortificate, abrupte, cu tesaturi de cedru, in centrul orasului Koyasan.

Am ajuns la templul meu, Eko-in (o parte a complexului templului Danjo Garan), exact cand un cuplu american si fiul lor adolescent se aflau la check-in. Un calugar ne-a aratat unde sa ne punem pantofii langa intrarea larga din lemn sculptat. Imbracat cu papuci de lemn, am pasit printr-un labirint de holuri scartaitoare din lemn pana la camera mea, un patrat mic, senin, cu usi glisante pictate in mod elaborat si o fereastra mare cu vedere la gradina centrala a templului. Camera a fost echipata cu un televizor, un incalzitor de spatiu, un telefon si Wi-Fi. Ma asteptau niste dulciuri mici de fasole rosie si un ceainic plin cu apa fierbinte pentru ceai. med-doska.ru

Calugari care executa ritualuri de dimineata la complexul Danjo Garan.Credit … Andrew Faulk pentru The New York Times

Cand a venit timpul pentru cina, a sosit o flota de mai multi calugari, care purtau o carafa de sake fierbinte si mai multe platforme de lac pentru mancare, fiecare continand o multime de boluri mici. Bucataria traditionala a templului, numita shojin-ryori, incorporeaza o varietate stralucitoare de gusturi, texturi si culori.

• dictionar roman
• verificare bilet
• magnolie
• romaniatv
• dhl
• sneakers
• dedeman cluj
• legea pensiilor
• dacia duster
• free spin coin master
• sport.ro
• ruby
• amazon de
• bistriteanu
• program penny
• facebook.com
• toate diamantele
• ivermectina
• apropo
• radio cafe

Casute mici de bulion de legume si ciorba de miso s-au adunat in jurul farfuriilor de squash tempura delicata, radacina de lotus si frunze de shiso. O oala cu varza si ciuperci usor fade, dar inimioase, statea deasupra unei flacari. Mancarea mea preferata a fost una pentru care Koyasan este renumit: o budinca sarata ca un tofu numita goma dofu, facuta din susan macinat si faina de radacina.

Odata ce a fost intuneric, am alunecat din camera si am coborat la intrarea principala a templului pentru a-mi recupera pantofii si pentru a ma alatura turului nocturn al cimitirului Okunoin. Un calugar vorbitor de limba engleza a condus un grup de aproximativ 20 de oaspeti din Eko-in si unele dintre templele din jur prin cararile luminate de felinare ale celui mai mare cimitir din Japonia, aratand mormintele acoperite cu muschi ale unor importante figuri nationale, inclusiv inventatorul Kabuki si fondatorul Panasonic. Deoarece budismul apreciaza toate formele de viata, a explicat ghidul nostru, nu toate mormintele apartin fiintelor umane; scrierea pe una dintre ele s-a tradus in esenta in „Furnicile RIP”. In cedrii vechi de 600 de ani, deasupra capului, am putut auzi ciripiturile si scartaiturile de veverite zburatoare care se scurg prin aerul vioi.

Dimineata devreme, inainte ca micul dejun sa fie servit, oaspetii templului au fost invitati sa participe la rugaciunea de dimineata si la o ceremonie de foc zilnica. Programul tiparit lasat in camera noastra a solicitat vizitatorilor sa nu foloseasca fotografia flash si a lansat un avertisment sever: „Serviciul de dimineata si ritualul focului NU SUNT UN SPECTACOL TURISTIC, calugarii trebuie sa le faca in fiecare zi pentru a arata apreciere zilnica sfintilor budisti”.

In ciuda acestui fapt, putini participanti la ritualul de foc au putut rezista sa surprinda un moment sau doua de videoclipuri cu telefonul mobil: tobe, scandari si flacari ridicandu-se pana la tavanul templului, in timp ce calugarul presedinte a ars un teanc de lamele de lemn cu rugaciuni scrise pe lor. Majoritatea au reusit sa faca acest lucru subrept, in timp ce ingenuncheau linistiti. Totusi, cam la jumatatea ceremoniei, ochii mi s-au marit cand am recunoscut o franceza din turneul cimitirului care statea in fundul camerei, facand ceea ce se putea descrie doar ca dansand la ritmul tobei. Niciunul dintre calugari nu parea vizibil deranjat de expresia ei spontana de sine.

Calugari la complexul Danjo Garan.Credit … Andrew Faulk pentru The New York Times

KOYASAN A DEVENIT Un sit al Patrimoniului Mondial al Unesco in 2004 (ca parte a siturilor sacre din lantul muntos Kii) si, de atunci, numarul vizitatorilor straini anual a crescut de peste patru ori, in timp ce numarul vizitatorilor japonezi a scazut.

Mai multi turisti care cauta consolare si simplitate pot face un loc mult mai putin placid si, ca vizitator, este dificil sa eviti faptul ca contribuie la banii si gunoiul care vin odata cu acest aflux de straini. Si totusi, este incredibil de emotionant sa fii invitat in intunericul linistit si invaluitor al unui cimitir noaptea – sa-ti adaugi pasii la zecile de mii care au purtat o cale de piatra de-a lungul secolelor. Ai ajuns sa realizezi cat de putin spatiu poti ocupa si cat de putin zgomot poti face daca vrei.

Jynne Martin, o prietena care il recomandase pe Koyasan, a calatorit pentru prima oara in urma cu 10 ani si s-a intors in iarna trecuta, ramanand la Shojoshin-in ambele timpuri. La prima ei calatorie, a vazut doar alti doi turisti la templu – restul vizitatorilor erau pelerini. In cea mai recenta calatorie, a vazut exclusiv turisti.

Spre usoara ei dezamagire, Shojoshin-in si-a actualizat facilitatile pentru a include TV si internet in toate camerele lor. Cateva magazine si un distribuitor automat de bere fusesera adaugate, de asemenea, pe unul dintre drumurile principale din oras. Chiar si asa, pentru Jynne, Koyasan nu si-a pierdut magia. „Simt ca exista acest ecou si rezonanta in padure, in cimitir si in temple, unde exista un zumzet scazut sau vibratii care simt ca se intampla de ani si ani”, a spus ea. „Cred ca exista doar o energie frumoasa pe varful muntelui. Chiar si cu televizorul si internetul. ”

O camera de meditatie la Eko-in.Credit … Andrew Faulk pentru The New York Times

Dupa ce am iesit din camera mea la Eko-in, am discutat cateva minute cu Yuta Kobayashi, unul dintre calugarii care conduc templul. Domnul Kobayashi mi-a spus ca, desi templele din Koyasan se bazau pe budistii devotati pentru donatii, ei se bazeaza tot mai mult pe veniturile de la turisti. „Guvernul japonez si poporul japonez nu au responsabilitatea de a pastra vechile cladiri sau de a pastra cultura veche”, a spus el.

L-am intrebat daca citeste vreodata recenzii online ale templului sau. Mi-a spus ca da. „Pareri bune sau pareri proaste – le accept pe amandoua”, a spus el. „Si daca pot sa schimb ceva sau sa fac ceva mai bun, vreau sa fac tot posibilul.” Singurul tip de recenzie care il enerveaza vreodata, a adaugat el, sunt recenziile care acuza ritualurile vechi de 1.100 de ani ale templului ca sunt performative sau turistice. „Facem asta in fiecare dimineata”, a spus el razand. „Chiar si atunci cand oamenii nu stau aici.”

DACA PLECI

La Eko-in (497 Koyasan; 0736-56-2514; ekoin.jp), pentru 15.000 de yeni de persoana (aproximativ 130 USD), puteti rezerva o camera traditionala cu vedere la gradina, o baie comuna si doua mese. Pentru 20.000 de yeni de persoana, puteti rezerva o camera cu baie privata si toaleta. Preturile fluctueaza usor in functie de sezon.

La Shojoshin-in (556 Koyasan; japaneseguesthouses.com), 10.800 – 12. respuestas.acomprar.info 960 yeni de persoana va vor oferi o camera cu baie comuna. Pentru 16.200 yeni de persoana, puteti rezerva o camera cu baie privata. Sunt incluse doua mese, dar nu se serveste alcool.

Camerele de oaspeti cu bai comune la Fukuchi-in (657 Koyasan; 0736-56-2021, fukuchiin.com) variaza intre 14.000 si 16.500 de yeni de persoana, in functie de faptul daca camera are sau nu vedere la gradina. Camerele cu toalete private sunt disponibile pentru 18.500 de yeni de persoana. Toti oaspetii au la dispozitie un izvor termal in aer liber.