In oaza Fint, ascunsa in inaccesibilul desert de piatra dintre Ouarzazate si lanturile muntoase puternice ale Atlasului, sunt sarbatorite nuntile. Chiar si una dubla: Rachid si Mohamed se vor casatori. Miresele ei sunt doua fete pe nume Midoua si Fatima. Parintii tai au aranjat nunta. Cu toate acestea, nu se vede nimic despre cuplurile de nunta: nu li se permite sa se arate afara pana la ceremonie noaptea tarziu – si cu siguranta nu vizitatorii straini. Rabia, mama lui Rachid si a lui Mohamed, este deja foarte incantata.

“Sunt foarte, foarte fericit ca fiii mei se casatoresc. Ma fac foarte mandru! Am cinci copii – trei fiice si cei doi fii – si odata cu aceasta prima nunta incepe o noua era. Am doua fiice noi, asa ca vorbeste si vor putea sa ma ajute foarte mult cu munca mea aici, in casa si pe camp. Si astept cu nerabdare nepotii care, speram, vor veni in curand. “

Afara, in fata casei, exista barbati din sat, multi dintre ei nebarbieri, cu gauri in haine si doar cativa dinti. S-au asezat pe covorase de bast, au baut ceai si au vorbit. Conversatiile se invart in jurul lucrurilor importante din viata: culturi, copii, animale, boli. Doua vite mari au fost sacrificate pentru a hrani toti oaspetii la sarbatoare. Picioarele de vita, rumenul si alte maruntaiele sunt chiar in fata usii din fata casei Rabiei. Copiii se joaca cu resturile.

Pregatirile pentru nunta sunt treburile femeilor

In interior, pregatirile sunt acum in plina desfasurare – si asta este treaba unei femei pentru berberi. Unii amesteca vase mari de supa peste un foc de lemne deschis, altii construiesc turnuri de vase, folosesc timpul pentru paloare puternica. Mainile si picioarele femeilor sunt pictate cu henna, iar multe poarta umbra de ochi din carbune sulfurat; Tatuajele traditionale pot fi vazute pe frunte sau barbie: forme geometrice care se refera la apartenenta tribala sau reprezinta fertilitatea: semne si simboluri mistice dintr-o alta lume indepartata. 

“La aceste festivaluri este o traditie de a invita intregul sat: vecinii si, de asemenea, toti cei care nu apartin familiei. Toata lumea primeste ceva de mancare si de baut. Uneori exista cuscus sau, pentru oaspetii din afara cercului imediat, tajine inabusit. Dimineata toata lumea primeste orez cu unt de casa – si bineinteles ceai de menta. Vom sarbatori impreuna cu toate familiile din oaza, adica aproximativ 120 de persoane in total. Mai intai barbatii mananca, apoi cateva ore mai tarziu femei. Va dansa si canta mult. Festivalul va dura patru zile. “

Patru zile in care oamenii din sate isi uita grijile si sarbatoresc viata. O viata arhaica, grea, care in Atlas este mai putin marcata de sarbatori decat de munca grea.

Leaganul artei covoarelor

Taguengoute, cuibul a 500 de suflete de la poalele marilor varfuri montane din Atlasul Inalt, se afla in mijlocul nicaieri – o zi de mers cu masina la sud de oaza Fint. Satul nu ar fi putut avea un nume mai potrivit. Taguengoute nu inseamna altceva decat „du-te la culcare” in dialectul berber Tachelhit. Locul este inconjurat de varfuri de doua mii de metri, soarele nu sta aici prea mult timp. Si aici lucreaza din greu si, de asemenea, femeile sunt cele care aduc banii acasa. Taguengoute este considerata leaganul artei covorului berber. Arkouia ingenuncheaza pe podea. Poate are 70 de ani. Cu degetele ei osoase, lucreaza munti de lana de oaie proaspat tunsa cu un pieptene.

“Mai intai trebuie sa periez lana, iar si iar, astfel incat sa fie curata si supla si astfel incat sa o putem invarti in fire de lana. Lana este apoi vopsita si apoi lucram cu ea pe razboi. la un moment dat va deveni covoare. “

Covoarele fac parte din cultura berbera, cum ar fi ceaiul de menta, bijuteriile si muzica. Sunt placute de dormit, decoratiuni pentru pereti sau podele, chiar si articole de imbracaminte – in functie de regiune. Urmatoarele se aplica covoarelor berbere de pretutindeni: Cu formele lor in cea mai mare parte triunghiulare, geometrice si simbolurile fertilitatii, ele dezvaluie multe despre istoria antica si originile triburilor respective. Si dezvaluie multe despre munca obositoare:

“Daca femeile tinere ma ajuta si impartasim munca, atunci suntem mai rapizi. Apoi putem crea un covor de dimensiuni medii de doi sau trei metri patrati in doua saptamani, cu conditia ca modelele sa nu fie prea complicate. Daca lucrez singur, au nevoie de cel putin o luna sau doua. “

Naima a invatat multe de la Arkouia. Naima are vreo douazeci de ani si isi poarta fiul in varsta de trei ani in brate. Sotul ei a parasit-o cand era insarcinata – mocheta a fost salvarea ei.

“Multumesc lui Allah, am invatat cum sa innodez covoare. Sunt mandru de asta si o sa ma descurc cumva.”

Persecutie si asuprire

Berberii sunt considerati a fi „poporul indigen” din Africa de Nord. Inainte de fenicieni, romanii, arabii, vandalii, francezii, spaniolii si alti cuceritori au venit in regiunile de coasta ale Mediteranei si au inventat termenul dispretuitor „barbari”, acesti asa-zisi berberi se aflau de mult acolo: in Libia si Egipt, in Niger, in Mali si mai ales in Maghreb.

In Regatul Maroc, berberii reprezinta inca peste doua treimi din populatie. Cu turistii de pretutindeni, Marocul face publicitate ca o destinatie de vacanta cu mitul berberilor – mestesugurile lor sunt un brand cu care se pot castiga multi bani. Dar adevarul este ca exista limite la cat de mult ii puteti aprecia pe berberi. Colonialismul si arabizarea au afectat berberii. Cultura si limba lor au fost marginalizate. Acest lucru a fost adevarat in perioada in care Franta si Spania impartisera Marocul ca asa-numita zona protejata si cu atat mai mult dupa ce Marocul a obtinut independenta in 1956. Regatul a devenit un stat centralizat, diversitatea etnica nu a fost vazuta ca o bogatie, ci ca o amenintare.

“Pana in anii 1990, statul nu a inteles cum sa integreze berberii. De la independenta in anii 1950, statul marocan s-a dezvoltat ca model iacobin: o societate, o cultura, o limba. Ar trebui sa fie un stat unitar care nu acceptati diversitatea, da: cine percepe chiar diversitatea ca o amenintare. A fost o mare greseala sa nu respectati si sa integrati cultura berbera mult mai devreme, deoarece aceasta diversitate este din punct de vedere istoric o valoare in sine, este foarte utila si importanta – in special pentru Maroc. “

A trecut mult timp pana cand berberii marocani, imazirii, au fost chiar observati politic si social.

Alfabetul berber este notat

Cand regele Mohammed al VI-lea. Cand a urcat pe tronul marocan la sfarsitul anilor 1990, si-a dat seama curand ca societatea etnica amestecata ar putea fi in cele din urma victima a zeci de ani de ignoranta si sa se destrame – intr-o cultura araba modernizata si o cultura neglijata a berberilor, ale caror activisti au devenit mai puternici si albastru – fluturand steaguri berbere verzi si galbene. Regele a reactionat: alfabetul berber Tifinagh cu caracterele sale antice, in stil fenician, a fost notat si recunoscut la nivel international, asa-numita „berberitate” a Marocului este chiar ancorata in noua constitutie. Acesta este un pas important pentru savantul Ahmed Skounti. Pentru ca, in opinia sa, nu exista identitate marocana fara un angajament fata de identitatea de berber.

“Marocanismul si berberismul – pentru mine acestea sunt cele doua fete ale aceleiasi monede. Am recunoscut acum ca sunt una si aceeasi cultura care este exprimata in limbi foarte diferite.”

La fel ca in tarile vecine, berberii marocani si-au pastrat traditiile, precum si mandria lor combativa ca fosti rebeli impotriva stapanirii straine. Chiar si in Inaltul Atlas, unde multe triburi isi aduc acum existenta ca fermieri saraci, berberii se numesc „Imaziri” – „oamenii liberi”. Este o lume arhaica care lupta cu modernitatea. matroska.net



  • mila kunis
  • curierul zilei
  • fan curier
  • skoda kodiaq
  • a quiet place
  • paintings
  • tvr 1 live
  • bigotti
  • vremea ido
  • matrix
  • download steam
  • polonia keno
  • pastila de a doua zi
  • bet 365
  • jooble
  • google scholar
  • colibita
  • judecatoria sector 3
  • vremea calarasi
  • jamboard




Arhitectura berbera: case sculptate din bolovani

Muntii puternici Atlas: Turnurile Toubkal deasupra tuturor, la aproape 4200 de metri cel mai inalt munte din Africa de Vest. Este racoros, aerul este subtire chiar si in vai, norii atarna de varfuri si se lupta cu soarele. Aici nu functioneaza nimic fara un vehicul de teren. Drumuri abrupte, slab impodobite cu pietris zigzageaza pe munte si apoi cobora din nou peste coturi ascutite. Magdaz este la sase ore sud-est de Marrakech. Un loc uitat de lume la o altitudine de 2000 de metri – chiar la capatul defileului verde prin care se grabeste raul Tessaout: capatul liniei. Casele de noroi rosu inchis din Magdaz se cuibaresc aproape de peretii de stanca. Martor al unei lumi care se misca foarte incet de o mie de ani – si, in ciuda tuturor fortelor sale, este foarte fragila. Casele in forma de turn sunt facute din bolovani taiati si torche – un amestec de lut si paie. Arhitectura berbera functioneaza fara ciment si fara aer conditionat. Exista antene satelitare si panouri solare pe cateva acoperisuri.

Barbatii lucreaza pe pereti care au devenit porosi, ii sigileaza, ii pregatesc pentru ploile abundente din toamna si prima zapada. Iarna Magdaz este adesea oprit din lumea exterioara. Femeile duc lemne de foc din padure in sat si duc cosuri cu porumb, grau, orz si pastai de guma la granare. Cu aproximativ 800 de locuitori, Magdaz este centrul tribului Ait Attik – teritoriul sau antic se extinde la alte cinci sate. Locuri cu nume magice ca din alta lume: Ait Hamza, Ait Ali n’Ito, Fakhour, Tifticht, Imziln.

Povesti din zilele trecute

Lahcen Ait Hassou este fqihul lui Magdaz – invatatorul Coranului. El a ajuns la sfarsitul anilor ’60, spune barbatul fragil cu ochii moi si cu arsul negru. Dar arata ca 80. Doar cioturi ii raman din dinti – ceea ce nu-l impiedica sa spuna povestea.

“Ait Attik erau nomazi veniti de fapt din Siria. Era un trib foarte hotarat, foarte combativ. Membrii isi aparau intotdeauna familiile si proprietatile cu toate mijloacele: impotriva furtunilor de iarna, impotriva secetei, dar la fel de mult ca impotriva intrusilor si a cuceritorilor. Aruncati o privire la granarele de acolo, kasbah-urile, au ferestre incorporate care serveau drept posturi de paza. Barbatii si femeile erau deopotriva patrulati. Si cand dusmanii doreau sa atace, uneori erau aruncati cu lanci sau se toarna peste ele ulei fierbinte “.

Iubesc vechile povesti ale lui Lahcen si asculta cu veneratie – barbatii care se aduna in fiecare seara la apusul soarelui pe un deal din partea opusa a satului. Aerul rece curge incet de pe varfuri in vale. Casele de noroi maro-ruginiu din Magdaz sunt incadrate de lanturile muntoase – si acum stralucesc in lumina aurie de toamna.

Idila este inselatoare

Barbatii privesc in vale – starea de seara ii face si mai putin taciturni decat sunt deja. Paradisul tau este chiar aici: intre cer si pamant. Cel putin la prima vedere. Nu sunt ceasuri aici. De ce, il intreaba Mohamed El Nassiri, nepotul primarului din Magdaz: Anotimpurile determina ritmul satului, recolta, soarele, luna, stelele. Sau cantatul cocosului, chemarea muezinului, moartea si nasterea unei noi vieti.

“Traim cu natura. Suntem acolo unul pentru celalalt, ne ajutam reciproc. Daca nu sunt in munti, imi vine imediat dorul de casa. Aici sus este pace.”

Dar idila este inselatoare. Mohamed poarta flip-flop-uri cu sosete groase, un burnus maro si pantaloni de trening albastru dedesubt. Mainile lui sunt negre, tocmai a venit din recolta de nuci. El si fiii sai au petrecut intreaga zi strangand nuci in vale si punandu-le in saci mari. Satele Atlas au fost odinioara renumite pentru nucile lor. Dar afacerile sunt foarte proaste. 

“Avem o multime de probleme aici. Nu avem apa curenta, nu avem electricitate, suntem saraci. Unele familii nu au zece dirhami pe zi. Avem nuci si porumb aici, am putea vinde mult mai mult, am putea creste mult mai multe vite, astfel incat oboseala sa merite deloc. Dar stam pe catari si traim mana in gura. Nimeni nu poate economisi nimic aici. Nu avem bani pentru a construi magazine, nu avem masini sa aducem produsele pe piata la Demnate, la o zi de mers cu masina de aici. Abia asteptam doi sau trei ani pentru ca cresterea vitelor sa dea roade. De ani de zile suntem in urechile statului sa facem ceva pentru noi – chiar daca este doar o singura strada In schimb, organizatiile de ajutor extern ne sustin “.

De fapt, organizatiile franceze si spaniole lucreaza de ani de zile pentru a muta in cele din urma liniile de electricitate si apa catre Magdaz. In urma cu cativa ani, o asociatie din Bordeaux a construit o scoala si, de asemenea, prima si singura infirmerie: acolo o asistenta si un interpret francez este responsabil pentru 8.000 de persoane. Exista multe boli – si nu doar din cauza malnutritiei. Pana in prezent, gunoiul este pur si simplu ars in Magdaz daca nu este aruncat pe fereastra si apoi lasat pe alei. Mamele si copiii mor adesea in timpul nasterii. Cel mai apropiat spital este la sase ore distanta cu transportul comun, taxi comun – daca vine deloc. Se pare ca mitul berberilor din Magdaz nu se mai extinde dincolo de lanturile muntoase din Valea Tessaout. Dar pentru Mohamed mandria berberilor este neintrerupta. La acea vreme, ei erau cei mai buni razboinici in lupta impotriva conducatorilor coloniali, spune el, pana la urma, rebeli neinfriciti, precum Abd el-Krim al-Khattabi din Muntii Rif, i-au invatat pe spanioli sa se teama in anii 1920. Si, in calitate de razboinici, continua Mohamed, ei inca mai simt ca sunt astazi. Mai ales aici la munte. Departe de cei care conduc astazi Marocul.

„Suntem oameni liberi si asta distinge un berber. Exista un muzician din Kabilia, din regiunea berbera din Algeria, care odata a cantat:„ M-am nascut sa traiesc in munti pentru a fi liber ca un tigru ”. Exact despre asta este vorba – suntem Imaziren, suntem liberi, muntii sunt pasii nostri catre cer. Ca copiii mei trebuie sa inghete iarna pentru ca nu avem bani pentru incaltaminte – asta ma enerveaza si pe aceasta stare. Dar asta dureaza nu ne impiedica sa fim mandri “.

Mohamed se intreaba ce este important in viata. Detinere? Bogatie? Si ce inseamna de fapt fericirea? Noroc, raspunde fara sa se gandeasca de doua ori, adica muntii. Si copiii.