Pierre Cardin, designer pentru faimosul si negustor pentru mase, moare la 98 de ani

Pierre Cardin cu modele in 1979. A reprodus modele pentru consumul de imbracaminte, dand o lovitura elitismului care guvernase coutura pariziana.Credit … Keystone / Getty Images

Pierre Cardin, designerul vizionar care a imbracat elita, dar a transformat si afacerile modei, ajungand la masa prin aplicarea numelui sau la o revarsare de marfuri, de la imbracaminte la prosoape pana la prosoape de baie, a murit marti la Neuilly-sur- Sena, chiar langa Paris. Avea 98 de ani.

Moartea sa, la Spitalul American de acolo, a fost confirmata marti de Academia Franceza de Arte Plastice. Nu s-a dat nici o cauza.

„Moda nu este suficienta”, i-a spus odata Cardin lui Eugenia Sheppard, cronistul ziarului american si critic de moda. „Nu vreau sa fiu doar designer.”

El nu a fost niciodata doar asa. El i-a imbracat pe celebri – artisti, luminatori politici, gustatori si membri ai inaltei burghezii – dar a fost, de asemenea, un pionier al licentelor, un comerciant pentru publicul larg cu numele sau pe o cornucopie de produse, nici unul prea exaltat sau prea umil pentru a scapa de el ochi avid.

Erau rochii cu bule si salopete de aviator, parfumuri si automobile, scrumiere si chiar borcane pentru muraturi. Plasandu-si steagul pe strada Rue du Faubourg Saint-Honore din Paris, el a continuat sa intoarca in cap unitatea de moda a tarii, reproducand modele pentru consumul in masa, gata de imbracat si dand o lovitura elitismului care guvernase coutura pariziana. .

Intr-o cariera de peste trei sferturi de secol, domnul Cardin a ramas futurist. „A avut aceasta imbratisare minunata a tehnologiei si a fost indragostit de notiunea de progres”, a spus Andrew Bolton, curatorul sef al Institutului de costume al Metropolitan Museum of Art din New York.

Pe masura ce era spatiala a inceput, domnul Cardin a imbracat barbati si femei in costume spatiale. In 1969, NASA l-a insarcinat sa creeze o interpretare a unui costum spatial, o inspiratie semnal in lucrarea sa ulterioara. „Rochiile pe care le prefer”, a spus el la acea vreme, „sunt cele pe care le inventez pentru o viata care nu exista inca”.

Desenele sale au fost influentate de forme geometrice, adesea redate in tesaturi precum folie de argint, hartie si vinil viu colorat. Materialele ar fi modelat estetica dominanta de la inceputul anilor 1960. Era o noua silueta care „nega contururile naturale ale corpului si parea cumva asexuata”, a spus dl Bolton.

O creatie Cardin in 1975. „Abilitatea sa de a sculpta tesaturile cu o sensibilitate arhitecturala a fost adevarata sa semnatura”, a spus Andrew Bolton, curatorul sef al Institutului de costume al Muzeului Metropolitan de Arta din New York, despre domnul Cardin.Credit. ..John Sotomayor / The New York Times

„Abilitatea sa de a sculpta tesaturile cu o sensibilitate arhitecturala a fost adevarata sa semnatura”, a adaugat el.

Domnul Cardin s-a inspirat de pretutindeni, fie ca era vorba de pagode pe care le-a vizitat in China, pictura Op Art sau design auto.

„Sunt intotdeauna inspirat de ceva din afara, nu de corpul in sine”, a spus el pentru New York Times in 1985. Imbracamintea, a spus el, a fost menita „sa dea corpului forma sa, modul in care un pahar da forma apei turnat in el. ”

Cu toate acestea, modelele sale de imbracaminte pentru barbati, introduse in 1960, au fost cu siguranta mai fidele contururilor corpului. Construite pe umeri ingustati, gaturi inalte si talie ajustata, erau simplificate si oarecum severe, renuntand in unele cazuri la gulere traditionale in favoarea Nehru cu banda simpla, o adaptare omonima a stilului purtat de primul ministru indian.

Aceste costume au fost greu de prins in Statele Unite – pana cand Beatles au aparut in versiunile knockoff la emisiunea de televiziune Ed Sullivan in 1966. A urmat Nehru-mania.

Domnul Cardin pusese bazele unui imperiu global la sfarsitul anilor 1950. Intr-un moment in care Franta era epicentrul necontestat al modei, el isi aducea desenele la Moscova, Tokyo si Beijing, facand mai mult pentru a eroda granitele internationale decat orice designer al vremii.

In 1957, a devenit primul care a legat relatii comerciale cu Japonia si, in doi ani, si-a vandut moda acolo. El a simtit o piata vasta, neexploatata, pentru imbracaminte la moda in Europa Centrala si Asia si, pana la sfarsitul anilor 1960, isi oferea designurile pentru productia de masa in China. In 1983, Cardin a devenit primul couturier francez care a patruns in Uniunea Sovietica: desenele sale au fost fabricate in fabrici sovietice si vandute sub eticheta Cardin in buticurile Cardin din Moscova.

Modelele de la Paris din 1969 au imbracat imbracamintea de plastic a domnului Cardin inspirata de costumele spatiale. Credit … Associated Press

S-a conceput mai presus de toate ca pe un om cu idei prolifice, savurandu-si rolul de supraveghetor al unui taram care cuprindea accesorii vestimentare, mobilier, produse de uz casnic si parfumuri vandute prin aproximativ 800 de licentiati in peste 140 de tari de pe cinci continente.

„Ma spal cu propriul meu sapun”, s-a laudat odata. „Imi port propriul parfum, ma culc cu propriile cearsafuri, am propriile mele produse alimentare. Traiesc din mine. ”

Ciocolata, pixuri, tigari, tigaie, ceasuri cu alarma si casete – toate purtau sigla Cardin, la fel ca pantofii, lenjeria, bluzele, gatul, portofelele, curelele si, mai nou, o tableta Android. La mijlocul anilor 1980, domnul Cardin statea la fruntea unei organizatii de marketing si a unei retele de licentiati platindu-i redevente de 5 pana la 12%, un flux de venituri care i-a adus titlul neoficial de „Napoleon al licentiatorilor”.

„M-am nascut artist”, a spus el pentru The Times in 1987, „dar sunt om de afaceri”.

Nu s-a multumit sa prezideze un omniprezent brand global, domnul Cardin si-a indreptat atentia rapace spre teatre si moteluri, mass-media si chiar restaurante, in 1981 cumparand Maxim’s, odinioara cel mai faimos restaurant din lume, un punct de reper al belle epoque de pe Rue Royale din Paris.

Doi ani mai tarziu, ca parte a unei expansiuni internationale, Maxim si-a deschis prima sucursala la Beijing, determinandu-l pe domnul Cardin sa exulteze, cu sentimentul sau de viitor nelimitat, „Daca pot pune un Maxim la Beijing, pot pune un Maxim pe luna.”

Ambitii artistice

Pietro Costante Cardin s-a nascut la 7 iulie 1922, in San Biagio di Callalta, Italia, langa Venetia, unde parintii lui erau in vacanta. A crescut in Saint-Etienne, in estul Frantei centrale, unde tatal sau era negustor de vinuri.

Nerabdarea lui Pierre fata de conventie s-a afirmat devreme. In adolescenta, el a deviat eforturile tatalui sau de a-l introduce in comertul familial. In respectarea ambitiilor sale artistice evidente, parintii l-au inscris in cele din urma la studii de arhitectura la scoala din Saint-Etienne.

Domnul Cardin, care a fost captivat de lumea teatrului si baletului, a visat mai intai sa joace, dar mai tarziu a fost atras de proiectarea de costume si decoruri pentru scena.

In 1936, a plecat la Vichy. Pana la 14 ani, el ajuta un croitor local numit Manby. Nerabdator sa inceapa o cariera de moda, avea 17 ani si se pregatea sa se indrepte spre Paris cand a izbucnit al doilea razboi mondial si s-a inrolat. In timpul razboiului, el a ocupat o pozitie administrativa in Crucea Rosie franceza, o slujba pe care ulterior a creditat-o ​​ca a incurajat un talent latent pentru contabilizarea bilanturilor.

S-a intors la Paris in 1945, intentionat sa se impuna ca designer. A ucenic la mai multe case de moda proeminente, printre care Paquin si Elsa Schiaparelli. Din 1946 pana in 1950, a proiectat paltoane si costume pentru Christian Dior. In acea perioada, el si-a continuat pasiunea pentru teatru si cinema, proiectand costume, pe baza schitelor lui Christian Berard, pentru filmul Jean Cocteau „Frumoasa si bestia”.

Spre sfarsitul uceniciei sale la moda, a prins ocazia de a-si intemeia propria casa de moda, cand un client de teatru cu un atelier de mansarda din cartierul Madeleine si-a inchis afacerea. Domnul Cardin s-a mutat si a inceput sa proiecteze sub propriul nume, cumparand in fiecare an etaje suplimentare ale cladirii pana cand a detinut-o in intregime.

Un costum de pantaloni Pierre Cardin intr-o fotografie nedatata. Domnul Cardin privea corpul feminin ca pe o abstractie, un fel de umeras. „Ma gandesc la rochie”, a spus el. „Femeia nu conteaza.” Credit … Keystone / Getty Images

Sfidand traditia

In 1958, domnul Cardin a fost ales profesor emerit la Bunka Fashion College din Japonia, o asociatie care i-a oferit posibilitatea de a stabili relatii de afaceri cu japonezii. La intoarcerea la Paris, a creat prima sa colectie de imbracaminte, care a debutat in 1959 in magazinul universal Le Printemps.

Plecarea impetuoasa a domnului Cardin de la traditia de moda i-a adus mania colegilor sai si expulzarea din Chambre Syndicale de la Haute Couture Parisienne. Dar a ramas nemiscat. Argumentand ca producatorii francezi copiaza deja creatiile sale, el a intrebat: „De ce nu ar trebui sa organizam spectacolul?” El a fost reintegrat cativa ani mai tarziu, dupa ce alti designeri au inceput sa recunoasca profitabilitatea potentiala a imbracamintei de imbracat. www.empowher.com

In 1960 a sfidat inca o data Chambre Syndicale, proiectand o colectie de costume de barbati, gata-la-purtare. Pana la mijlocul anilor ’60, el alungise si isi redusese silueta barbateasca, adaugand pantaloni cu talie joasa montati in talie si evazati la mansete. Domnul Cardin, al carui clienti de profil au fost Cecil Beaton, Yul Brynner si Gregory Peck, a sustinut ca stilul „scoate in evidenta ceea ce este mai bun in figura unui barbat”. In acea perioada, coutura femeilor sale influentate de epoca spatiala a fost copiata pe scara larga, generand knockoff-uri in intreaga lume.

Domnul Cardin in studioul sau de la Paris, in 1963, cu un model si actrita Jeanne Moreau, dreapta. Credit … Pierre Godot / Associated Press

La sfarsitul anilor ’60, el oferea costume de pantaloni pentru femei si fuste maxi.

• cs go
• centrala pe lemne
• halloween
• mail.yahoo.com
• bb shop
• vremea buzau
• yahoo finance
• pomeranian
• urgent cargus awb
• nobila casa
• vacanta
• orange.ro
• aktual24
• marionnaud
• toyota corola
• www.anaf.ro
• endometrioza
• casa pariurilor
• iunie
• vremea 10 zile

„Ochiul este pregatit pentru asta”, i-a spus lui Marylin Bender de la The Times in octombrie 1969, „acum ca pantalonii au fost acceptati”.

Proiectele dlui Cardin din acel an s-au extins la design-uri auto si mobilier pentru casa. Un Simca cu un interior proiectat de Cardin a fost prezentat la salonul auto de la Paris. El si-a indeplinit juramantul de a plasa cardinul imprimatur pe un mediu total, creand un birou modular din plastic care putea fi dezasamblat si apoi montat ca un puzzle intr-un cub. Un nou design de scaun a fost realizat folosind cauciuc spumos acoperit cu vinil; s-a schimbat, ca de acordeon, de la o canapea la un scaun de copil.

In 1970, el a cumparat un club de noapte decolorat de la Paris, Theatre des Ambassadeurs, pe Champs-Elysees, distrugandu-l si reconstruindu-l si transformandu-l in L’Espace Cardin, unde si-a prezentat moda si a prezentat opere de arta, filme si piese de teatru contemporane.

El nici nu s-a laudat cu ambitiile sale de protectie, nici nu si-a cerut scuze pentru ele. „Nu joc carti, nu fumez, nu beau, nu-mi place sportul”, a spus el pentru doamna Bender. „Eu doar lucrez. Este minunat. Ma amuza. ”

Modul sau intentionat, uneori autocratic si aspectul ingrozitor au contribuit la magnetismul sau. Scriind in The Times, doamna Bender a descris o pereche de „ochi albastri asezati deasupra pometilor inalti, parul brunet subtire care se infasura cel mai mult in gulerul camasii sale verzi si liniile de paranteza de ambele parti ale gurii”, care i-au imprumutat. „Un aer melancolic”, a scris ea, „care aminteste de regretatul Aly Khan”.

Custodele mereu vigilent al propriei sale legende, domnul Cardin nu a facut nimic pentru a risipi ideea ca actrita Jeanne Moreau a cedat farmecelor sale Lothario. Doamna Moreau insasi i-a marturisit pasiunea pentru domnul Cardin lui Judy Klemesrud de la The Times in toamna anului 1970. La intalnirea cu el la un accesoriu in salonul sau din Paris, in 1964, „a fost dragoste la prima vedere”, si-a amintit ea. „Am cumparat fiecare rochie din colectia sa.”

Domnul Cardin in 1956. „Daca sunt rochii mici pe care si le doresc oamenii, le pot face cu ochii inchisi”, a spus el. „Dar sunt mai presus de toate acestea. Viata mea este la un nivel intelectual mult mai mare decat cel al La Couture. ”Credit … Associated Press

In acei ani, domnul Cardin a mentinut, de asemenea, o relatie stransa cu Andre Oliver, principalul sau asistent de mai bine de 40 de ani, care a murit la Paris in 1993. Nu au existat informatii imediate despre supravietuitori.

In atelierul sau, domnul Cardin privea corpul feminin ca pe o abstractizare, un fel de umeras. „Ma gandesc la rochie”, a anuntat el chel. „Femeia nu conteaza.” El a renuntat la estetica sa de o duritate pentru o vreme in anii 1970, incorporand tesaturi drapate, pliuri, matlasare si gulere si tivuri asimetrice in desenele sale.

Colectia sa de moda din 1986 continea rochii intregi confectionate din esarfe ondulate, Bernadine Morris, critica de moda a Times din acea perioada, a considerat colectia „inca destul de inventiva”, dar a respins diferitele sale concepte ca „imprastiate ca o lovitura, asa ca nu se reunesc intr-o declaratie cuprinzatoare. ” Doi ani mai tarziu, ea s-a referit la o colectie de paltoane scurte cu tivuri cu fir drept „histrionica”.

Pastrarea numelui in viata

La sfarsitul anilor 1980 si inceputul anilor ’90, Cardin isi revedea arhivele de moda pentru a emite variante ale modelelor din epoca spatiala din anii 1960. Proiectele sale indepartate au contopit reclama si teatrul; a organizat spectacole extravagante in Piata Rosie a Moscovei in 1991 si un deceniu mai tarziu in desertul Gobi. Cu toate acestea, reputatia lui de couturier scadea. In 1994, el isi arata colectiile sezoniere in primul rand unui mic cerc de clienti si jurnalisti.

Domnul Cardin a prosperat totusi ca omnivor cultural ale carui interese eclectice s-au extins de la arhitectura la design interior si la artele spectacolului. Inca din 1970, el i-a spus doamnei Sheppard, critica de moda, ca „Imi place sa vad oameni care se uita la televizor, vad piese de avangarda”. Referindu-se la coregraful Paul Taylor, el a adaugat: „Am iubit marionetele japoneze din Osaka si ador baletele Taylor”.

Pasiunile sale diverse s-au extins si la Rolling Stones si Doors si la picturile geometrice Vasarely care i-au inspirat amprentele pe lana. „Daca sunt rochii mici pe care oamenii le doresc, le pot face cu ochii inchisi”, a spus el. „Dar sunt mai presus de toate acestea. Viata mea este la un nivel intelectual mult mai mare decat cel din La Couture. ”

A produs muzicale si dans, inclusiv pentru compania Pilobolus. In acelasi timp, s-a impus ca impresar pentru grupurile de arte experimentale din Paris, aratandu-si lucrarile la L’Espace Cardin. L’Espace a fost scena lui Juno si Avos, o opera rock sovietica pe care dl Cardin a importat-o ​​la Paris in 1983.

Creatii Cardin la o prezentare de moda la Moscova in 2011. Credit … Alexander Nemenov / Agence France-Presse – Getty Images

In 1980, el a contractat licente pentru chibrituri, etichete pentru conserve de sardina, sorturi, borcane pentru muraturi si imbracaminte, infiintand 500 de puncte de vanzare numai in Franta. El a cumparat-o pe Maxim in 1981, achizitionandu-i frici incitante printre parizieni ca va exploata acea legendara institutie galica.

Prin toate acestea, domnul Cardin a ramas impecabil. In secolul urmator, Maxim ar mai exista, a insistat el, dar „cine va fi amintit, Yves Saint Laurent sau Pierre Cardin?” In iunie 2011 si-a sarbatorit cea de-a 30-a aniversare ca proprietar al lui Maxim, pe care unii il numesc al doilea imperiu al licentierii; produsele sub eticheta Maxim includ foie gras, sampanie si caviar.

Spre deosebire de multi designeri de astazi, ale caror afaceri sunt operate de conglomerate globale, dl Cardin nu a avut parteneri. „Eu sunt finantatorul, bancherul si creatorul”, a spus el. „Am facut intotdeauna ce mi-am dorit pentru ca nu am avut niciodata un sef.”

Mr. Cardin in 2014. He clothed the famous — artists, political luminaries, tastemakers and members of the haute bourgeoisie — but he was also a merchant who oversaw an outpouring of products, from fragrances to pickle jars.Credit…Yoan Valat/EPA, via Shutterstock

Times have changed since the international jet set flocked to Maxim’s. In 2016, he was asking roughly one billion euros ($1.4 billion) for the rights to his licensing empire. “If you don’t have the money, then don’t buy it,” he told a reporter for Bloomberg at the time. “Nobody’s forcing you to. I can afford to die without selling it.”

Mr. Cardin, who made his mark on the 20th century with prophetic, technologically inspired designs, lived to see his fashions reappraised. His collections served as the inspiration for designers like Gareth Pugh, Simon Porte Jacquemus, and to some degree, Karl Lagerfeld at Chanel. That he remained a force in the 21st century was attested to by Lady Gaga, who once wore one of his metallic chain-mail creations on the concert stage. www.mathworks.com

Intent on keeping that name alive, Mr. Cardin returned to the fashion world with a splash in September 2011, unveiling a spring collection replete with his signature unisex astronaut-style jumpsuits, rubber jewelry and neon, architecturally inspired mini dresses.

In 2014 he opened a museum in the Marais district of Paris to display his work, calling it the Past-Present-Future Museum.

In the summer of 2017, the Preservation Society of Newport County, in Rhode Island, hosted a runway show at the Breakers mansion, the 90-piece spectacular serving as an introduction to “Pierre Cardin: 70 Years of Innovation,” highlighting the designer’s most admired and recognizable work. “His innovations are still relevant,” said Trudy Coxe, the chief executive of the Preservation Society, adding that the eight-month exhibition attracted well over 100,000 visitors.

Intent on burnishing his legacy, that fall Mr. Cardin opened a new boutique on the Rue Royale next door to the original Maxim’s. The styles were familiar but rendered with a brash, contemporary spin. Metal studs lent a touch of punk to a black wool mini dress; a similar look featured circular cutouts that evoked his signature futurism. “I made this line for young people,” Mr. Cardin said at the time. “It’s quite entertaining.”

As he revisited his past couture landmarks, Mr. Cardin all the while declined to repeat himself outright. Ever venturesome, he insisted: “I design for tomorrow. I never look backward.”