Frumusetea a 78,5 milioane de adepti

Pentru a asculta mai multe povesti audio de la editori precum The New York Times, descarcati Audm pentru iPhone sau Android .

Easterling, in varsta de 20 de ani, cunoscuta profesional doar prin primele sale doua nume, parea un candidat ideal. In 2019, ea era studenta in anul intai abatuta din cauza faptului ca nu facea echipa militara a Universitatii de Stat din Louisiana si filmase videoclipuri despre ea facand dansuri hip-hop slithery, care-l amintesc pe Max Headroom ca dansator de buric. Intr-o intoarcere suprarealista a evenimentelor potrivite pentru vremurile noastre, fetele majorete care dansau exact in acest fel cu muzica rap au reprezentat apogeul divertismentului in timpul pandemiei, indiferent daca s-au bucurat cu adevarat sau pentru ras. In curand Easterling, sau Rae, a devenit a doua cea mai populara fiinta umana de pe TikTok, platforma de socializare preferata de Gen-Z. (Cea mai populara, Charli D’Amelio, era si dansatoare de slithery, de data aceasta din Connecticut.) Rae a estimat ca avea aproximativ trei milioane de adepti pe TikTok cand a intalnit-o pe Camberos,

Acum, Rae s-a trezit intr-o situatie ciudata si moderna: devenise foarte celebra si trebuia sa fie platita pentru asta. Rae ar incepe sa vanda merch, facand tricouri cu expresia „I’m a Bad Bleep”, o referinta la un cantec viral al rapperului australian The Kid Laroi („I need a bad bitch / Addison Rae”), dar continuand in jos drumul respectiv, traseul tipic de influentare-vitamine-pentru-parul-tau, poate parea prea mic. Asa ca Rae a urmat o noua cale, falsificata recent de multe vedete de pe retelele de socializare si de vedete din lista A (doua cantitati care par sa se contopeasca in cele din urma) precum Rihanna, Kim Kardashian, Kylie Jenner, Jennifer Lopez, Lady Gaga si altii care vin la minte cand iti imaginezi o amanta a universului care isi transmite dorintele si dorintele pe Pamant ca lasere. A vrut sa-si lanseze propriul brand de frumusete.

La intalnirea ei din Beverly Hills, care a avut loc la biroul agentului lui Rae, Camberos a scos cateva testere de machiaj pe care le adusese: luciu de buze, rosu, pudra. Le-a intors in palme, a luat in considerare culorile lor. Ulterior, Rae a fost de acord sa nu acorde continutul sponsorizat obisnuit de a posta recunostinte incantate despre produsele pe fluxurile ei de socializare, nici ofertele de parfumuri din anii 1990 in care vedetele au marcat parfumuri cu propriile lor nume, ci mai degraba sa-si scoata primul machiaj si pielea -linie de ingrijire cu Madeby Collective ca cofondator. Ei au numit linia „Frumusetea obiectului”, o referinta la felul in care doua persoane aflate intr-o stare de slabiciune romantica sunt un „obiect”, despre care ati presupune ca insemna ea insasi Rae, icoana si un fan, care ar cauta sa se alinieze cu Rae. Dar cand am vorbit, ea a oferit un alt sens. „Eu si machiajul nostru suntem o pereche”, mi-a spus ea. „Lucram impreuna si suntem impreuna.” Cu alte cuvinte, relatia comerciala a fost cea primara.

Acordul lui Rae cu Ipsy a fost doar o mica parte a unei schimbari majore in industria frumusetii, care nu este nicaieri mai complexa si mai profitabila decat Statele Unite. Persoanele cu influenta, de la vedete la vedete de pe retelele de socializare si influentatori ai stilului de viata, schimba modul in care functioneaza vanzarea, exploatand relatiile intime pe care le au cu fanii lor intr-un mod care nu era posibil pana acum in industrie. Si, desi majoritatea profiturilor lor nu sunt aproape comparabile cu marcile consacrate, in prezent, frumusetea este o afacere mare: americanii au cheltuit mult timp mai mult in frumusete si ingrijire personala decat orice tara din lume, aproximativ 92,8 miliarde de dolari in 2019, potrivit Euromonitor, o companie de cercetare a consumatorilor. Desi veniturile au scazut in timpul carantinei, in general, consumatorii globali s-au dublat aproape in ultimii 15 ani,

La fel ca in cazul jocurilor, interactivitatea web-ului, in special YouTube (distractia de a urma impreuna cu tutoriale despre cum sa conturezi ochii pentru a le face sa para mai mari, de exemplu) si Instagram (unde iti arati cu laudare aspectul final al fetei) a facut ca gambitul culturii pop al frumusetii sa aiba un astfel de succes. TikTok, devenind rapid o forta dominanta in mass-media, a fost un teren la fel de fertil. „Machiajul se descurca bine in orice tip de format video in care vezi transformarea, inainte si dupa”, spune Michelle Lee, editorul sef al Allure. Tendintele cresc pe TikTok acum si apoi vorbim despre ele in lumea reala, la televizor, pe site-uri web. „Cand am crescut, ma uitam la Nickelodeon si ma gandeam ca am nevoie de namol, iar acum TikTok ocupa acel loc, unde copiii se uita sa vada„ Ce fac acesti oameni draguti, ce poarta ”,” Chloe Hall, spune directorul de frumusete digitala al Elle. „Unele dintre cele mai bune personalitati de frumusete de pe TikTok chiar acum sunt tineri de 14 ani in subsolul lor. Este salbatic ”.

Pe masura ce frumusetea a devenit un fenomen pop, a avut loc, de asemenea, o schimbare radicala in perceptia afacerii cosmetice. Cand Naomi Wolf a scris „Mitul frumusetii” in urma cu mai bine de trei decenii, ea a pedepsit industria pentru ca a impins un standard nerealist de frumusete care a impiedicat femeile sa-si atinga intregul potential, la fel ca idealurile de domesticitate, maternitate si castitate. Ea a comparat procesul de a te face conventional atractiv pentru o schimbare de munca sau „a treia schimbare” (celelalte schimburi fiind viata ta profesionala si ingrijirea gospodariei). Dar, in noua noastra societate virtuala, aceeasi industrie a frumusetii care a fost odata malignizata a fost imbratisata ca un bun universal. Companiile de infrumusetare sunt laudate pentru ca ne ofera instrumente de autoexprimare si celebreaza dorinta umana de a impodobi fata folosind altceva decat trucurile retelelor sociale (filtre, iluminare, Facetune). Si multi indivizi si companii din industrie au valorificat aceasta impresie. Aplicarea produselor cosmetice este o alegere demna a stilului de viata, caracterizata prin iubire de sine, ingrijire de sine si wellness – toate calitati pozitive, sanatoase, chiar daca aveti suspiciunea furioasa ca „wellness” este in cea mai mare parte un cuvant codificat pentru cautarea de a fi slab si dragut, sau reducerea anxietatii pentru a nu fi slab si dragut.

Though I am the type of person who spends as much time trying to avoid myself in the mirror as I do looking in it, I should admit that before hopping on a video call with Rae this fall, I spent quite a bit of time prepping my own face. I’ve worn makeup nearly every time I’ve appeared in public since about her age, though my regimen was never terribly time-consuming. You could have reasonably expected that Covid-era sequestration would dampen the attention that we pay to our looks, but Zoom meetings, FaceTime family chats and awkward video cocktail hours have brought many of us closer to the sight of our own faces, and I’ve found myself confronted by pores and blemishes that I would have preferred weren’t viewed by others in high definition. We seem to be among the first people in history to be both in the midst of a global pandemic and also obliged to project an attractive image of ourselves to the outside world.

In ziua apelului nostru, fumul din focurile din apropiere din Los Angeles, unde locuieste Rae, ascundea cerul albastru. In ciuda haosului ecologic care a avut loc in afara ferestrei ei, Rae, care statea intr-un dormitor cu pereti albi orbitor la casa parintilor ei, era pregatita si plina de viata. S-a zvacnit putin pe scaun, suficient cat sa spion un pat frumos facut in spatele ei, decorat cu o perna pe care scria echipa Addison. In ciuda tehnologiei greoaie, ochii ei maronii, de dimensiuni farfurii, pareau sa ma atraga direct in sufletul ei, o conditie prealabila pentru succes atunci cand incercam sa o facem in lumea tranzactionala a frumusetii, unde o astfel de intimitate este moneda zilei.

Vocea lui Rae era moale si suflata. Cerceii ei cu cerc de aur au sarit putin in timp ce facea semn cu mainile. Este foarte secolul 21 sa visezi sa vii la Hollywood si sa-l faci ca un magnat al frumusetii. Si-a imaginat mereu Rae asta? – Da, spuse ea. „Ma simt ca pentru fiecare fata, este un vis.”

Credit … Paola Kudacki pentru The New York Times

Pana la sfarsitul secolului al XIX-lea,conform cartii lui Geoffrey Jones din 2010, „Beauty Imagined”, afacerea de frumusete era o intreprindere majoritar locala, unde pamfletarii vindeau sfaturi si oale de rosu. Dar apoi fabricile au inceput sa scuipe tuburi de ruj in masa, iar disponibilitatea fotografiei de portrete a devenit larg raspandita, ceea ce i-a inspirat pe unii sa-si schimbe aspectul. Unele marci de frumusete care au inceput in anii 1920 sunt inca in jur intr-o anumita forma, adesea sub numele adoptate de fondatorii lor excentrici. Multi nu si-au folosit numele de nastere sau povestile reale. Estee Lauder s-a nascut Josephine Esther Mentzer in Corona, Queens. Helena Rubinstein s-a nascut Chaja Rubinstein in Polonia in 1872; dupa ce a refuzat o casatorie aranjata, ea a emigrat in Australia si a inceput sa vanda o crema despre care sustinea ca a fost formulata din ierburi din Muntii Carpati. Max Factor s-a nascut Maksymilian Faktorowicz in Lodz, pe atunci parte a Rusiei, si a devenit cosmetician pentru Marea Opera Rusa Imperiala inainte de a pleca in America. Elizabeth Arden, nascuta Florence Nightingale Graham in afara Toronto, a deschis saloane in intreaga lume; s-a casatorit cu un barbat care avea un titlu regal indoielnic; si cu faima i s-au frant picioarele cailor cu crema de opt ore.

De aproximativ o suta de ani, unele dintre companiile create de acesti fondatori au castigat multe milioane. Brandurile vechi se descurca bine la nivel global, in special in China, unde oamenii sunt acum dependenti de brandurile americane de frumusete. Potrivit grupului NPD, o companie de cercetare a pietei, volumul vanzarilor in China de produse de infrumusetare de prestigiu, o categorie care include marci precum MAC si Nars, o depaseste acum pe cea din SUA, dar aceasta structura consolidata a marilor corporatii este acum departe de a fi singura modalitate de a crea produse de infrumusetare. Si cei care au lucrat intr-o mare frumusete de zeci de ani incearca sa mearga la independenta. (Bobbi Brown, chipul preluarilor de frumusete corporative cand Estee Lauder si-a cumparat marca in anii 1990, a spus ca purta un colier cu data la care clauza ei necompetita a expirat inainte de a incepe o linie de frumusete proprie, Jones Road. ) „Unele marci mari nu inoveaza si nu cresc”, spune Linda Bolton Weiser, analist industrial la DA Davidson. „Te-ai uitat recent la ambalajele CoverGirl? Se pare ca este din anii ’70. ”

In multe privinte, afacerea astazi seamana cu afacerea originala de frumusete de acum un secol, cand oamenii de vanzari aratati cu inovatii – sau cel putin ceea ce sustineau ca sunt inovatii – dominau. „Moda a fost intotdeauna acolo unde este romantismul si unde este glamourul”, spune Sarah Brown, consilier de marca si fost director de frumusete al Vogue. „Dar acum pentru oamenii care vor sa fie vedete, care vor sa fie CEO, care vor sa fie bogati, sa inceapa o afacere, sa vanda o afacere – vor sa fie in frumusete.” (S-ar putea sa existe in prezent prea multi dintre acesti oameni. Lee, de la Allure, mi-a spus ca a considerat proliferarea actuala a antreprenorilor ca pe o bula.)

Inovatiile primare, acum, sunt mai putin tehnologice decat culturale. Si multe dintre aceste schimbari sunt mult depasite. Industria frumusetii a manifestat mult timp devotament in reclamele sale fata de ceea ce a fost candva vazut ca idealul american blond, cu ochi albastri, cu femeia de culoare ocazionala aruncata (Eva Longoria). Fracturarea acestei hegemonii a impus ca cineva extraordinar din afara sistemului sa exercite presiune asupra gardienilor si prin asta ma refer la Rihanna.

In 2017, cand Rihanna si LVMH au inceput linia de machiaj Fenty (numele de familie Rihanna), ea a impins conceptul de a crea fonduri de ten care sa se potriveasca efectiv cu culoarea pielii tale. A fost ceva ce conglomeratele de frumusete au avut capacitatea practica de a face timp de zeci de ani, dar de multe ori nu, alegand in schimb sa faca femei ca mine, cu pielea de maslin inchis, sa vopseasca din aceeasi paleta ca si caucazienii din Europa de Nord. Si daca ai fi negru? Conglomeratele nu au facut o linie expresa pentru femeile negre pana in 2006, cand CoverGirl a prezentat-o ​​pe Queen, impreuna cu Queen Latifah. „Ati putea intra intr-o farmacie si puteti obtine produse care nu au fost citate pentru dvs.”, spune Amanda Johnson, cofondator al Mented, o marca de rujuri indie care se concentreaza pe femeile de culoare. „Dar fara o atentie si o investitie adecvate, ati ajuns la produse care erau oarecum inferioare.”

Astazi, multe companii sarbatoresc adevaratul spectru de tonuri ale pielii americane, iar multe vedete de frumusete noi nu au un aspect traditional blond, cu ochi albastri. Cei care nu respecta fostul ideal sunt din ce in ce mai evidentiati, cum ar fi Pat McGrath, vedeta de machiaj britanic de 51 de ani, care a dezvoltat linia de frumusete a lui Giorgio Armani in anii 1990, inainte de a-si prezenta propria ei, Pat McGrath Labs. (Anul acesta, ea a devenit primul artist de machiaj care a fost numit o doamna a Imperiului Britanic.) Suntem hraniti imagini diferite in reclame decat erau acum doar cativa ani: Vedem cateva modele de dimensiuni mari, modele trans si un supermodel cu vitiligo, Winnie Harlow. Ipsy a incorporat chiar aceasta modificare in nomenclatura sa; dupa ce l-am intervievat pe Rae, a achizitionat o alta companie si a format o entitate mai mare, BFA Industries, abrevierea pentru Beauty for All.

Consumatorii au fost in spatele unora dintre aceste schimbari; atunci cand nu isi vad identitatile incluse in marci, cer reprezentare sau isi vor cheltui banii in alta parte. Si vocile puternice incearca sa mentina impulsul catre mai multa diversitate. „Ma tem ca este o tendinta sau un moment, asa ca cred ca trebuie sa le tinem picioarele la foc si sa ne asiguram ca schimbam compozitia consiliilor executive”, spune Hall, directorul digital de frumusete al Elle.

Desi majoritatea influentatorilor platiti pentru a reprezenta marci in zilele noastre seamana cu Rae – si au tendinta de a obtine taxe mai mari decat omologii lor negri, potrivit Bloomberg Businessweek – ocupatia lor principala este sa vorbeasca limba fanilor si sa ii atraga, devenind atat prieteni, cat si muze. Acum sunt piesele vocale de facto ale industriei frumusetii. Si ei vorbesc limbajul sanatatii si par sa impartaseasca aceeasi morala ridicata (sau morala ridicata pe care o proiectam asupra lor). Relatia pe care o poate avea o celebritate cu un fan este mult mai elaborata decat cea dintre un brand si un client, chiar daca, la baza ei, acele relatii sunt aceleasi.

Credit … Paola Kudacki pentru The New York Times

Desi Rae a visat sa devina un magnat al frumusetii cand era mai tanara, era greu sa ne imaginam cum se va intampla acest lucru. Mama lui Rae avea 21 de ani cand sa nascut si s-a despartit de tatal lui Rae la scurt timp dupa aceea. Mama si fiica locuiau in orase, printre care Lafayette, La. In timp ce mama ei incerca sa faca o miscare de buticuri de transport, numite Deja Vu si Cha Cha Charms. Tatal ei a intrat si a iesit din imagine, desi ambii parinti apar acum in fundalul videoclipurilor TikTok de 15 secunde ale lui Rae ca o familie fericita.

Rae s-a asigurat ca isi va incuraja vointa nevarnita in linia ei de frumusete, colaborand cu nume picante pentru produsele sale, cum ar fi Cheek Money pentru bronzer, Lip Quip pentru luciu de buze si Lash Snack pentru rimel. „Echipa mea si cu mine facem o multime de apeluri, aproape la doua saptamani”, mi-a spus ea. „Face brainstorming tot timpul, ceea ce este atat de distractiv. Si am cele mai nebune idei atat de intamplatoare. Asadar, consta foarte mult in a avea la intamplare o izbucnire a unei idei si apoi echipa care o face sa prinda viata, ceea ce este foarte, foarte cool ”. Un lucru despre care Rae era ferma era ca dorea ca produsele Item sa se incadreze intr-o punga mica, pentru ca ii place ca machiajul ei sa fie usor de transportat. Prima oara cand a zburat cu mama ei la Los Angeles, cand avea 16 ani,

Rae parea cu adevarat entuziasmata de linia lui Item, dar nu parea capabila sa intre in detalii despre producerea ei si nu a comentat aranjamentul financiar cu Ipsy, care ar putea fi mult mai mic decat implica titlul ei de cofondator. De fapt, majoritatea vedetelor care spuneau acum ca „au” noi branduri de frumusete beneficiau de o distinctie semantica fina: nu faceau de fapt formulele sau nu gestionau productia, adica se ocupau de cercetare si dezvoltare si producatori si transporturi. Producatori precum Seed, din Oxnard, California, faceau cea mai mare parte a muncii si faceau parteneriate cu vedete pentru a-si pune numele pe produse. Desi acesti producatori de „etichete albe” au iesit putin la lumina, in mod traditional au fost contrari publicitatii, spune Linda Wells, care a fost redactorul sef al Allure timp de 25 de ani. Cand am intins mana spre Seed, contactul lor de presa a fost atat de dificil de gasit incat am fost trecut printre diverse persoane, inclusiv una a carei semnatura prin e-mail a spus ca era o mama de caine obsedata de umbra de ochi crema. Au refuzat sa fie intervievati.

Acesti producatori, potrivit Raina Penchansky, seful companiei de marketing pentru influentatori Digital Brand Architects, joaca un rol din ce in ce mai important in noul ecosistem de frumusete, in special in ceea ce priveste influentatorii. „Existau tranzactii directe de licentiere, in care o companie ajunge sa foloseasca numele cuiva pentru o combinatie intre o taxa de proiectare, un procent din vanzari, o redeventa si, uneori, o garantie minima – acesta a fost modul traditional, vechi de scoala”, Penchansky spus. „Dar acum multi producatori, in special in California, merg la un influencer si spun:„ Vom lansa impreuna acest brand. Suntem producatorii de back-end si detinem, sa zicem, intre 80 si 50% din marca, iar dvs. detineti cealalta piesa. Si cand se vinde, avem o iesire. ”

Pentru Item, ceea ce a fost poate mai important decat faptul ca Rae a facut de fapt linia a fost relatia ei cu alte vedete si influentatori din social media. Reteaua a fost o parte esentiala a afacerii timp de cel putin un deceniu. In 2011, Michelle Phan, considerata prima influenta a frumusetii, a cofondat Ipsy, numita apoi MyGlam. Phan a fost pionierul tutorialului de infrumusetare YouTube – un feat de succes. O floridiana calma, a realizat videoclipuri de vis despre importanta utilizarii degetului inelar pentru a aplica corectorul sub ochi, uneori cu camee de la pisica ei, sau a impartasit regulile ei de frumusete cu o voce blanda peste muzica de pian spala, precum faptul ca trebuie sa umpleti sprancenele cu o culoare cu trei nuante mai deschise decat culoarea parului.

Rae a ratat perioada de glorie a lui Phan, dar a absorbit generatia de YouTuberi care a venit dupa aceea. De la varsta de 12 ani, a inceput sa dezvolte un talent pentru aplicarea propriului machiaj cu o mana constanta si un bun simt al culorii. Ea a avut influentele ei preferate, inclusiv figura de machiaj masculin plin de farmec James Charles si femeia trans Nikkie de Jager. „Acesti influentieri te-au lasat sa patrunda in secretele lor de frumusete – pareau ceva ce nu mai impartasisera pana acum si au oferit un nivel de intimitate sau cel putin presupusa intimitate”, spune Kathleen Hou, directorul de frumusete al The Cut. „Atunci este ca si cum ai fi fan al unei formatii independente si cantau la barul tau local. Continua sa urmaresti cum devin din ce in ce mai populare. ”

Dupa ce au dezvoltat baze de fani in milioane, unii influentatori au exercitat o putere extraordinara pozitionandu-se ca critici de frumusete. O vedeta de pe retelele de socializare precum Rae, in speranta de a participa la afacerea de frumusete, ar fi trebuit, in mod normal, sa petreaca o cantitate excesiva de timp amanandu-se catre ei (trimiterea de pungi de cadouri, DM-uri optimiste, mentiuni de troc si, probabil, numerar). Dar cei 73 de milioane de adepti ai lui Rae au cazut intr-un fel din cer si se parea ca influenta ei era egala sau a depasit-o pe a lor.

Deci, pentru a promova Item, Rae a generat videoclipuri TikTok despre care arata draguta intr-un nou luciu de buze, in timp ce se uita la un cantec rap – practic ceea ce facea inainte de a-si vinde propriul luciu de buze. Intr-o fotografie pentru Item, a muscat un tub de machiaj in timp ce facea cu ochiul, iar intr-un videoclip, a dormit in mod fals intr-un pat cu fata machiata, apoi s-a prefacut ca se trezeste si isi pulverizeaza imediat fata cu ceata, un lichid pulverizati cu apa si alcool care impiedica uzura machiajului.

Ceea ce am gasit mai putin in feed-ul lui Rae au fost videoclipuri care demonstreaza munca fara indoiala dureroasa care a dus la obtinerea aspectului ei. Acest lucru a fost curios, deoarece tutorialele de machiaj YouTube au devenit centrale in cultura frumusetii. Le-ati putea numi revista americana a erei noastre, un mod de a demonstra „Stele: sunt la fel ca noi”. In timpul videoclipurilor, vedetele nu numai ca isi iau regimurile de frumusete extrem de in serios, dar te vor invata si in motivele pentru care ar trebui. Jessica Alba, actorul a devenit seful Companiei oneste, behemotul organic pentru bebelusi si produse de infrumusetare (si una dintre multele vedete de frumusete mai noi, care este latina), a realizat recent un videoclip in care a plimbat spectatorul prin ziua ei – rutina de frumusete nocturna, acoperita cu un ochi fumuriu. „In calitate de femeie din lume, care incearca sa faca lucrurile, incearca-ti forta, purtand toate palariile, Cred ca este important sa ne luam timp pentru a ne ingriji de noi insine ”, spune Alba, privind cu seriozitate camera ei. “Este important. Si nu lasa pe nimeni sa-ti ia asta ”. www.bookmarking-presto.win

Pentru Alba, o rutina de ingrijire a pielii parea a fi un act autentic de imputernicire, un mod radical de a revendica dreptul de a-ti lua timp pentru tine. Este aceeasi retorica eficienta care a iesit din Goop de la Gwyneth Paltrow pentru a vinde rimel, Botox, cursuri costisitoare de exercitii si alte produse care sunt considerate o cale catre „timpul meu” si „viata cea mai buna”. Dar Rae isi vindea fanii un alt vis: visul unei fete obisnuite care se gaseste, surprinzator, cuprinsa in lumea glamourului. Nu avea nevoie sa emita proclamatii despre cat de greu a fost sa gaseasca timpul pentru a se arata draguta. Cand Rae a inceput sa devina faimoasa, avea aspectul „machiaj fara machiaj” al multor femei tinere, unde obiectivul este de a acoperi orice nereguli si de a spori pigmentul natural al buzelor, dar sa nu se innebuneasca cu sclipici si fard albastru.

• after 2
• ikea online
• tlc program
• la jumate.ro
• primaria cluj
• stanley bet
• film
• replica
• activenews
• sinsay ro
• peugeot 508
• tic tac toe
• dino parc
• intersport
• julia roberts
• didactic.ro
• minecraft
• mircea bravo
• flori de primavara
• somproduct

Dar in aceasta iarna, pe masura ce adeptii TikTok-ului lui Rae au crescut de la 70 de milioane la peste 78 de milioane, am observat ca ceva era diferit la videoclipurile ei. A inceput sa promoveze tot felul de lucruri, inclusiv Coca-Cola (care a platit-o sa sorba dintr-o sticla in stil retro in timp ce emite un suspin multumit) si a filmat un film Miramax (un remake inversat in rolul de gen al „She’s All That , ”In care a interpretat un personaj care transforma un baiat nepopular intr-un rege de bal). Ea a lansat un singur single, „Obsessed”, un imn de imputernicire feminin despre a deveni obsedat de tine. Si din ce in ce mai mult, purta machiaj greu (si eventual folosea filtre) in aproape toate videoclipurile sale. Aproape ca nu vedeam persoana de sub ea si ma intrebam cu cine incerca sa arate. A pune produse cosmetice este o activitate extrem de mimetica: in ochii mintii tale, atunci cand te privesti in oglinda, tii cont de un idol, pe cat creezi o versiune mai buna a ta. S-ar putea sa nu fii mama vitrega malefica a Albei ca Zapada, care cere sa stii cine este mai frumos, dar te angajezi intr-un fel de ghicire si ghicitoare imaginativa. Va imaginati cine veti fi in viitor, cand va veti lustrui aspectul si ce poate avea acel moment brusc mai glorios.

In timp ce o priveam pe Rae facand dragoste cu camera, femeia care mi-a venit in minte a fost cea de care atat de multi din generatia lui Rae au fost influentati: Kylie Jenner. Fiecare epoca are semnificatiile ei estetice – buzele minuscule de trandafir ale lui Clara Bow din anii 1920, aspectul dintat al lui Lauren Hutton din anii 1960, ochii cu gluga si sprancenele drepte ale lui Cheryl Tiegs la sfarsitul anilor 1970. Kylie era a noastra.

Credit … Paola Kudacki pentru The New York Times

Acum un an, Rae a intrat pe un mukbang pe YouTube(un tip de videoclip popularizat in Coreea cu oameni care mananca alimente, dar care se refera acum la videoclipuri in care vedetele din retelele sociale mananca, vorbesc si promoveaza). Dupa ce artistul de machiaj James Charles si-a ingrijit fata, Rae a spus ca vrea sa faca o „colaborare” cu Kylie. – Loveste-ma, Kylie, a rontait. Nu exista dovezi ca Kylie ar fi sugerat; in schimb, Rae a devenit strans cu Kourtney Kardashian, sora care tinde sa obtina mai putin timp la ecran. Kourtney s-a conectat cu Rae anul trecut, dupa ce fiul preadolescent al lui Kourtney a intrebat daca o poate intalni: Pentru copiii de varsta aceea, care nu se intersecteaza cu lumea cosmeticelor, Rae a fost doar un idol pop inter-pop. Se pare ca femeile au dat lovitura. Kourtney, in varsta de 41 de ani, si Rae, in varsta de 20 de ani, au petrecut timp fiind inregistrate video pentru internet. Se rezolva,

Totusi, Kylie a fost cea pe care multi antreprenori ai frumusetii au aspirat sa fie. Are un brand foarte popular. A vandut sute de produse, inclusiv Kyshadow, Kylie Skin, plus o minifrigida roz de 95 USD pentru a pastra toate produsele. Si in 2020, dupa ce a fost prezentata pe coperta revistei Forbes ca „cel mai tanar miliardar auto-facut” din istoria americana pentru succesul liniei sale de frumusete, a vandut 51% din companie, la o evaluare de 1,2 miliarde de dolari, gigantului de frumusete coty cotat la bursa, un conglomerat de frumusete mostenit care a fost fondat de antreprenorul de parfumuri de la inceputul secolului al XX-lea, Francois Coty si acum incerca sa ramana relevant.

Coty avea nevoie de o achizitie stralucitoare, precum compania lui Kylie. Potrivit Forbes, Kris Jenner a prezentat un reporter Forbes declaratii fiscale despre care revista a ajuns sa creada ca ar fi putut fi examinate. Forbes a spus ca Kylie nu era, de fapt, un miliardar. (Kylie si Kris Jenner au negat falsificarea oricarei declaratii fiscale.) Directorul executiv al Coty a renuntat, iar compania lui Coty si Kylie a fost trimisa in judecata de Seed, producatorul tert pentru linia sa, care a sustinut ca compania lui Kylie a furat secrete comerciale cand a a vandut miza lui Coty. (Coty spune ca va apara energic procesul, pe care il considera lipsit de merit. Kylie a refuzat sa comenteze.)

In postarile sale de pe retelele de socializare, Kylie era adesea imbracata in unitarde viu colorate sau bikini cu siruri de neon, nu mai mari decat benzile pentru copii. Dar fata ei era partea extraordinara a ei – barbia conica minuscula, pielea care parea a fi cu mai multe nuante mai intunecate decat culoarea ei naturala, buzele supradimensionate (prima data a primit umpluturi de buze la 16 ani). Aceasta fata a devenit atat de raspandita incat de fapt nu se numeste „fata Kylie”. Se numeste fata Instagram.

Jonquille Chantrey, chirurg cosmetician din Londra, descrie fata Instagram ca avand un fel de pastisa de patrimoniu: fruntea neteda si ochii mai largi sau, daca ochiul urca la sfarsit, „ochi de vulpe”; buze mai pline, cu inaltimea buzei superioare egala cu cea inferioara; nas si barbie conice; si un pomet foarte, foarte inalt. Acestea pot fi caracteristici ale diferitelor etnii, dar rareori sunt vazute impreuna pe o singura fata reala. Fata Instagram – o medie a multor intrari posibile – nu este una care exista in randul umanitatii. Este posibil sa nu existe nici macar printre Kardashians.

Asadar, in timp ce gama de tonuri de piele sarbatorita de industria frumusetii si de mass-media de stiri s-a extins considerabil, sub fortele democratizatoare ale retelelor sociale, s-a intamplat si ceva neobisnuit: Concursul global constant al Instagram – o piata pe doua fete a fetelor si globilor oculari – a aterizat pe acest set surprinzator de omogen de standarde de frumusete. Putine despre Kylie pareau sa fie reale si, totusi, cand Rae crestea, multi oameni doreau sa semene cu ea. „Toata lumea este literara in materie de imagini in aceste zile intr-o oarecare masura, iar adolescentii nostri sunt mai multi decat ceilalti, asa ca sunt foarte constienti de faptul ca imaginile sunt mediatizate, dar asta nu schimba de fapt modul in care intra in perceptia lor de sine”, spune Heather Widdows, un filozof britanic si autorul „Perfect Me”, un studiu din 2018 al normelor de frumusete contemporane.

La o examinare mai atenta, definitia noastra despre frumusete nu s-a extins atat de mult pe cat ne putem imagina, spune Widdows. Ea crede ca azi definim frumusetea in patru moduri: netezime (lipsa porilor, petelor sau parului corpului), subtire (cu unele curbe), fermitate si tinerete. In general, influentatorii si reclamele noastre de frumusete schimba doar una dintre aceste categorii – de exemplu, un factor de influenta de dimensiuni mari va indeplini idealul in toate modurile, altele decat greutatea. Widdows crede ca aceste imagini nu provoaca norme generale de frumusete, ci mai degraba incorporeaza-le.

Credit … Paola Kudacki pentru The New York Times

La fel ca Rae in conversatia initiala cu Camberos, am petrecut mult timp intorcand produsele Item in palme, incercand sa inteleg ce comunica. M-am uitat la lista de ingrediente a lui Item. Corectorul sau a inclus extract de papaya Carica, iar Lip Quip avea ulei de seminte de camellia japonica. Erau cuvinte in acele fraze pe care nu le-am recunoscut.

“Consumatorii sunt mereu nemultumiti de produsele de infrumusetare si doresc ceva nou, dar realitatea este ca tehnologia din cosmetice nu s-a schimbat substantial in 30 sau 40 de ani”, a spus Perry Romanowski, chimist cosmetic. Este posibil ca aceste uleiuri si extracte sa adauge putin la nimic, a spus el, ca o mare majoritate a ingredientelor favorabile comunicatului de presa din alte produse de infrumusetare (CBD, fructe noni). Dar oamenii se indragostesc cand le citesc pe o eticheta.

Romanowski are aerul obosit al cuiva care si-a petrecut viata intr-o casa distractiva aratand urzelile. El a spus ca inovatia s-a oprit in mare masura, partial pentru ca multe companii nu mai testeaza produse pe animale. „Produsele cosmetice sunt reglementate, iar produsele cosmetice color sunt cele mai reglementate dintre toate, iar acest mediu duce la o multime de limitari privind modul in care va puteti diferentia produsul”, a spus el.

L-am intrebat care este diferenta dintre batul de ruj care se afla intr-un tub Chanel si cel din interiorul unui tub CoverGirl. „Nu exista nici o diferenta”, a raspuns el. „Este o poveste de ambalare si marketing. S-ar putea sa existe unele diferente estetice, dar produsul Chanel poate fi realizat la acelasi nivel de pret pe care il poate face CoverGirl. Suma de bani pe care trebuie sa o cheltuiti pentru aceasta nu are nimic de-a face cu cat costa sa-i castigati. ” Romanowski a vorbit, de asemenea, despre ingrijirea pielii, goopul magic care umple atatea borcane si tuburi dragute. El nu credea ca cremele hidratante de ultima generatie au functionat dincolo de hidratare si a numit multe produse in mare parte puf de marketing sustinut de stiinte dubioase.

M-am intrebat daca Romanowski a gasit aceasta innebunire – o America atat de adanc cumparata in iluzia incat frumusetea poate fi gasita doar in produsul potrivit, dar foarte putin „produs potrivit” de gasit. „Nu, ii face pe oameni fericiti si cum poate fi asta innebunitor?” el a spus. „Da, esti pacalit putin. Vi se spune o poveste. Dar este ca si cum ai citi un roman. ” Reflectand la informatiile pe care mi le-a impartasit, el a adaugat: „Chiar doresc oamenii sa stie asta?”

Peste Zoom, l-am intrebat pe Rae pentru ce este machiajul, de ce il poarta atat de multi dintre noi. „Cred ca machiajul este ceva ce faci atunci cand vrei sa-ti ajute modul in care te simti despre tine. Vreau sa spun, am literalmente o explozie chiar aici si folosesc fondul de ten pentru a-l acoperi ”, mi-a spus ea, aratand spre un obraz. „Este o alta forma de pictura si o faci pe pielea ta. Cred ca ar trebui sa lucrati cu siguranta la imbunatatirea propriilor caracteristici si sa imbratisati faptul ca, daca exista un defect in voi, este ceva care va diferentiaza de ceilalti oameni. Poate ca nu este nici macar un defect, este doar ceva ce crezi ca este un defect, dar face parte din ceea ce esti si te face diferit. ”

Aceasta este linia de petrecere a culturii contemporane a frumusetii: produsele cosmetice sunt instrumente de exprimare libera si auto-imbunatatire, mai degraba decat auto-stergere. Dar cu cat am petrecut mai mult timp studiind conturile lui Rae, cu atat am simtit ca acest lucru este doar o parte din poveste. Spre deosebire de modelele din trecut, care rareori si-au dezvaluit problemele cele mai interioare cand erau in perioada lor de glorie – ca sa nu fie rusinati pentru ca sunt prea frumosi pentru a avea probleme – Rae a intretinut o relatie directa cu fanii ei si a vrut sa le vorbeasca despre emotional si probleme personale.

Videoclipurile TikTok sunt prea prescurtate pentru a comunica multe despre sentimentele noastre cele mai profunde, dar am constatat ca Rae era deschisa cu privire la nesigurantele ei oriunde ar putea fi, precum contul ei de Twitter, care era plin de cateva declaratii socant de vulnerabile, cum ar fi, in august, „de ce sunt plang “si,” salut oricine are nevoie sa auda asta. … CORPUL TAU ESTE PERFECT. Esti perfect. Te iubesc.” Ne-am putea imagina ca Rae si-a petrecut zilele cu un iubit stropind intr-o piscina sau deschizand cadouri elaborate de la companii care sperau ca va posta poze cu cadourile lor. Si din fluxurile ei sociale, asta parea sa fie adevarat, dar noaptea, uneori, se intamplau si alte lucruri. In modul confesional, ea a renuntat adesea la actul de majorete, explicand intr-un tweet din aprilie trecut: „Nu cer ca toata lumea sa ma placa sau sa iubeasca cine sunt / cum arat … dar cer ca toata lumea sa fie pozitiva sau sa nu spuna nimic. ” In mentiunile ei, era numita balena; altcineva a spus ca vede „fete mai fierbinti in fiecare zi”. „Lucruri de acest gen pot rupe stima de sine cuiva daca au deja ganduri negative in propriul lor cap”, a scris ea.

L-am intrebat pe Rae cum ar putea sa creada ceea ce tocmai imi spusese – ca machiajul este doar despre a-ti spori frumusetea inerenta – in timp ce, uneori, se simte si teribil pentru propriul aspect. Rae inregistreaza un podcast saptamanal, de aproximativ 20 de minute, Spotify cu mama ei, „Mama stie cel mai bine”, iar intr-un episod a spus ca uneori era atat de descantata in ceea ce priveste aspectul ei, incat nu ar manca inainte de a filma videoclipuri TikTok. „Cum pastrati iubirea de sine si ura de sine?” Am intrebat.

– Cred ca este ceva ce imi dau seama pentru mine, raspunse Rae, putin ezitanta. „Si nu sunt inca 100% sigur cum sa ma descurc, dar lucrez la asta”. Ea se opri. „Cred ca, la sfarsitul zilei, doar imi dau seama ca sunt cine sunt pentru un motiv si asta mi s-a dat – acesta este corpul care mi s-a dat. Asadar, as putea sa-l iubesc la fel de bine, pentru ca este singurul pe care il am ”.

Acesta a fost un raspuns minunat, daca este un amestec de credinta autentica si proverb. Totusi, ceea ce devenea clar a fost ca retelele sociale au demistificat si dezamagit frumusetea, asa cum au facut-o o presiune mai constanta. Noi toti, inclusiv Rae, putem invidia cu adevarat influentii superbi pe feed-urile noastre intr-un mod in care s-ar putea sa nu fi invidiat modele anterioare precum Christy Turlington, care era facut din lucruri diferite, de neatins. Mai mult, nu a trebuit niciodata sa punem fotografii cu noi insine acolo pentru consumul public. Exista o cantitate extraordinara de anxietate generata de faptul ca facem toate acestea acum in apropiere de oameni care o fac mult mai bine si ale caror vieti par, desi in mod artificial, la indemana.

Aceasta nu este o veste pentru cei care sunt proeminenti in cultura frumusetii. La urma urmei, sunt adesea renumiti din cauza retelelor sociale si, atunci cand aleg sa faca o linie de frumusete, nu este vorba doar de incasare – de cele mai multe ori se simt nesiguri si folosesc produse cosmetice pentru a se ajuta sa se simta mai bine si doresc sa impartasiti-le pentru a face si pe altii sa se simta mai bine. Dar acesta devine un ciclu vicios si este greu sa faci un pas inapoi.

Michelle Phan, un influencer timpuriu si cofondator Ipsy, a confundat comunitatea de frumusete cand a incetat sa posteze online in 2015. Doi ani mai tarziu, si-a repornit linia de machiaj, Em Cosmetics, pe care a cumparat-o de la L’Oreal si si-a vandut miza. in Ipsy. „Odata, am fost o fata cu vise, care in cele din urma a devenit un produs, zambind, vandand si vandand”, a spus ea intr-un videoclip din 2017 explicand plecarea ei. „Cine eram in camera si cine eram in viata reala a inceput sa se simta straini”. Ea a adaugat: „Insecuritatile mele s-au inrautatit. Am fost inchis de propria mea vanitate si nu am fost niciodata multumit de felul in care aratam. Viata pe care am condus-o online a fost o imagine perfecta. Dar, in realitate, curatam cu atentie imaginea unei vieti pe care mi-o doream, nu o aveam ”.

Lucrand in cadrul sistemului, Rae incerca sa abordeze modul in care era si ea sfasiata de aceeasi ingrijorare fata de aspectele pe care le aveau alti oameni. Ea chiar si-a integrat vulnerabilitatea in brandul liniei sale de machiaj. Anul trecut, Rae si Item au vandut un compact rotund, de culoare portocalie, iar cand l-ati deschis, avea o oglinda cu cuvintele „Te iubesc, spune-o inapoi”. Acesta a fost un riff pe un meme popular, un mesaj standard de abilitare a girlboss, dar si o recunoastere a nesigurantei pe care Rae si persoana care cumpara compactul ar putea sa le simta.

Am crezut ca este dulce, dar o relatie intima cu idolul era, de asemenea, ceea ce cerea consumatorul. O afisare a nesigurantei de la Rae sau cel putin o recunoastere a faptului ca Rae ar putea privi in aceeasi oglinda si ar avea nevoie de o zgomot de incredere la fel ca si consumatorul, poate face parte din aceasta. „Relatabilitatea este primul lucru care ii face pe oameni sa faca clic pe„ check out ”, mi-a spus Sarah Brown.

Era greu de spus daca Rae era cu adevarat nesigur sau pur si simplu folosea o tactica de marketing pentru a castiga fani. „Toata lumea este nesigura in ceea ce priveste corpul sau si, cu cat cultura noastra devine mai vizuala, cu atat vom fi mai nesiguri cu totii si nu conteaza cum arati un pic obiectiv”, mi-a spus Widdows, filosoful. „Asadar, nu este neverosimil sa ne gandim ca si cele mai frumoase vedete ar putea fi, de asemenea, nesigure. De fapt, este foarte plauzibil sa crezi ca sunt. Dar sa spun ca au incetat brusc sa fie nesiguri pentru ca si-au pus propriul ruj, mi se pare mult mai putin plauzibil ”.

Totusi, capcana psihologica psihologica din acest gen de retorica – „Vreau sa stii ca corpul tau este perfect, chiar daca cumperi acest produs pentru a semana cu mine si sunt nesigur in privinta aspectului meu” – a fost puternic si alte stele decat Rae ii facea semn si lui. Cand l-am intrebat pe Camberos, directorul de frumusete, unde a vazut cultura frumusetii astazi si unde se indreapta, a spus ca este legata de problema sanatatii mintale. Rae a declarat pentru British Glamour ca simte ca se afla intr-un loc bun in ceea ce priveste aparitia ei in ultima vreme si a citat zicala „Comparatia este hotul bucuriei”. Cu toate acestea, intrebata despre ce era cea mai mandra, Rae a spus: „Ramanerea sanatoasa din punct de vedere mental a fost o realizare foarte mare pentru mine”.

A fost un pic ingrozitor sa ne gandim sa legam aceste doua lucruri, un brand de frumusete si sanatatea mintala, mai ales ca era noastra de pandemie globala se apropie de sfarsit si iesim in lumina, clipind, cautand sa cream noi idoli. In septembrie, Selena Gomez, care a fost deschisa despre tulburarea ei bipolara, si-a prezentat propria linie, Rare Beauty. In eforturile de marketing, compania, care ofera corectoare moi, fonduri de ten si blushers, a promis ca „vom folosi machiajul pentru a forma conversatii pozitive in jurul frumusetii, autoacceptarii si sanatatii mintale”. Si cu putin timp inainte ca muzicianul Halsey sa inceapa promovarea noii ei linii de machiaj la inceputul anului 2021, ea a ales sa posteze pe Instagram o fotografie veche a corpului ei slabit, explicand ca suferea de o tulburare de alimentatie. Si Kylie a pus recent pe Instagram o zicala de la un autor de auto-ajutorare – „Fie ca gandurile intunecate,

Normalizarea problemelor de sanatate mintala a fost un obiectiv demn. “Ganditi-va la felul in care era in trecut, cand mesageria de frumusete era extrem de sovinista si despre modul in care un produs te-ar ajuta sa atragi un barbat sau despre acneea ta fiind atat de rusinoasa”, spune Kathleen Hou de la The Cut. „Cred ca frumusetea este mai constienta astazi despre cum sa vorbim despre aceste probleme decat, sa zicem, despre moda. Este posibil sa nu aiba solutia suprema, dar este mai bine decat sa nu o abordam deloc ”.

Cu toate acestea, a fost greu sa scuture senzatia ca industria pare sa se bazeze pe faptul ca toata lumea este de acord ca cultura frumusetii este doar imputernicitoare, ascunzand o dialectica de consolidare si distrugere a increderii, mentinuta pe linia de plutire de imagini hiperreale de pe telefoanele noastre. Aceasta a fost adevarata inovatie a lui Rae: mai degraba decat sa faca un ruj cu luciu perfect, ea a aratat clar ca are probleme cu cultura frumusetii, dar s-ar putea sa va alaturati si sa experimentati totul alaturi de ea, punctele maxime ale obtinerii unui aspect frumos, sentimentele minime pe care nu le masoara niciodata.

Gradul in care retelele sociale si efectul sau asupra lui Rae si altii au fost sursa acestei nesigurante a fost greu de stabilit, dar parea foarte probabil ca Rae devenise celebra fiind relatabila si oarecum nesigura, si apoi ca faima in sine o deschisese. pana la critici, ceea ce a facut-o si mai nesigura, dar si mai rentabila. Mi-am imaginat ca se intampla o reactie in lant similara cu fanii ei: cu cat se bazau mai mult pe produsele ei pentru a le face frumoase, cu atat simteau mai mult ca au nevoie de aceste produse pentru a se simti bine. Erau blocati in oglinda acelui compact, spunandu-si unii altora sa se simta mai bine cu ei insisi, dar niciodata nu-si atingeau scopul.

Ilustratii foto de Tracy Ma / The New York Times. www.bookmarkmaster.win Fotografii ale lui Rae de Paola Kudacki pentru The New York Times. Fotografii de produse de Jens Mortensen pentru The New York Times. Este posibil ca produsele prezentate in ilustratia foto de deschidere sa nu fi fost utilizate, iar evaluarile produselor sa nu fie actualizate.

Vanessa Grigoriadis este o scriitoare colaboratoare a revistei. Ultimul ei articol a examinat influenta Madonna in ultimii 40 de ani. Profilul ei despre Karl Lagerfeld a castigat un premiu al revistei nationale si este, de asemenea, autorul unei carti despre agresiunea sexuala, „Linii neclare: regandirea sexului, puterii si consimtamantului in campus”. Paola Kudacki este fotografa si regizoare cunoscuta pentru portretele sale. Munca ei a aparut pe copertile revistei Time, GQ si Rolling Stone, iar recent a regizat doua videoclipuri muzicale pentru Foo Fighters. Ea a fotografiat ultima data doua noi congresiste democratice pentru coperta revistei.